Общее представление об аквариумах и происходящих в них процессах. Условия обитания рыб в природе определяет набор оборудования для аквариума. Типы аквариумов, их установка, подготовка, уход. Некоторые гидрохимические понятия и контроль параметров воды. Советы начинающим любителям.
Водные обитатели очень широко распространены на нашей планете и подчас живут в совершенно различных условиях. Особенности их поведения, способы питания, чувствительность ко всевозможным загрязнениям определяют характер содержания животных дома, тип аквариума и его устройство. От этого зависит также выбор вспомогательных систем для аквариума – подогрева, освещения, аэрации и других. Начинающим любителям важно с самого начала иметь некоторое общее представление об аквариумах, протекающих в них процессах и самих обитателях: рыбах, растениях, беспозвоночных.
Фрагмент голландского аквариума с танганьикскими цихлидами
Фрагмент голландского аквариума
Химические свойства природных вод и их температура служат основой для классификации аквариумов: аквариумы бывают пресноводные и морские, а также холодноводные и тепловодные. Существуют, конечно, и переходные формы, например, солоноватоводный аквариум, куда можно вселить обитателей Черного моря, лиманов, эстуариев, а также рыб, совершающих в течение жизненного цикла миграции из рек в моря и наоборот. Обитателей субтропиков, бассейна Амура, рек Средней Азии можно отнести к холодноводным рыбам зимой и тепловодным – летом, то есть некоторые виды выдерживают значительные колебания температуры в зависимости от времени года. Следует сразу оговорить, что между процессами, происходящими в аквариумах всех перечисленных выше типов, принципиальной разницы нет. Особенности – в различной концентрации растворенных в воде веществ и чувствительности к растворам тех или иных организмов.
Аквариум – биотоп озера Танганьика
По давней традиции аквариумы делят еще на несколько групп. Общий аквариум отражает, как правило, начальную фазу увлечения, когда любитель пытается в одном водоеме собрать возможно большее число различных гидробионтов – представителей водной флоры и фауны: рыб, растений, улиток и т. д.
Видовой аквариум объединяет один вид, род или семейство гидробионтов. Например, аквариум-коллекция криптокорин Юго-Восточной Азии, аквариум с дискусами, коллекция американских цихлид, коллекция лабиринтовых и прочие.
Морской аквариум – биотоп кораллового рифа
Фрагмент аквариума с коллекцией криптокорин
Аквариум-биотоп представляет собой сочетание животных или растений возможно более близкое к природному, то есть модель биотопа, например, фрагмента кораллового рифа. Известнейший ученый-этолог Конрад Лоренц в своем домашнем водоеме в Австрии проводил изучение поведения рифовых рыб, что раскрыло много новых сторон жизни кораллового мира в целом.
Прямым антиподом аквариума-биотопа является получивший в последние годы огромную популярность голландский аквариум – оригинальное творение рук человека, поставившего своей целью создать полную гармонии и контрастов подводную клумбу. Независимо от мест обитания подбираются растения и их сочетания, обеспечивающие необходимый декоративный эффект – своего рода аквариумная икебана. В морской аквариумистике имеется аналог голландского аквариума, представляющий гармоничное сочетание морских водорослей и беспозвоночных животных – актиний, кораллов, морских звезд.
Слева направо, сверху вниз: Фрагмент тропического морского аквариума с беспозвоночными; Тропический морской аквариум с крылатками (Pterois volitans); Аквариум с морскими водорослями (Caulerpa prolifera)
Есть и специальные аквариумы: нерестовые, выростные и карантинные, всевозможные инкубаторы, культиваторы, аквариумы для проведения научных экспериментов и другие. Все они в том или ином виде обязательно присутствуют в аквариумном домашнем хозяйстве, которое накапливается постепенно: нужно куда-то отсадить мальков, понаблюдать за больной рыбкой, передержать растения.
Завершая перечень аквариумов, следует упомянуть еще о существовании так называемого аквариума-наоборот. Наоборот, потому что в некотором сосуде, пусть очень большом, находятся люди. Речь идет о публичных аквариумах, когда рядом с коралловым рифом строят под водой сооружение из стали и стекла, огромные иллюминаторы которого позволяют наблюдать за жизнью коралловых обитателей в природе. Уход за таким аквариумом сводится к очистке стекол-иллюминаторов и попыткам переселить поближе к ним нужные для наблюдения объекты, для чего коралловый риф несколько видоизменяют.
Фрагмент аквариума с коллекцией харациновых
Фрагмент аквариума с малавийскими цихлидами
Аквариумы бывают также различные по форме – прямоугольные, круглые, цилиндрические, шестигранные и другие. Но традиционная форма аквариума в виде параллелепипеда с высотой приблизительно равной ширине наиболее популярна и позволяет наилучшим образом вести наблюдения и ухаживать за ним.
Аквариумом могут служить сосуды объемом от одного-трех до сотен, а если речь идет о публичных аквариумах и океанариумах, то и до многих тысяч литров. У любителей же аквариумы объемом более 500–800 литров уже большая редкость. Их изготавливают из обычного силикатного или органического стекла, иногда с использованием металлического каркаса для прочности. Вес большого аквариума может достигать ста килограммов и даже более, поэтому подставка под такое сооружение должна быть достаточно прочной и устойчивой.
Идеальным местом для установки аквариума можно считать самое темное место в квартире. Именно там проще всего удается регулировать продолжительность светового дня и яркость освещения. Самым неудачным местом является подоконник, однако если разместить аквариум больше нигде нельзя, его следует закрыть сзади и с боков листами пенопласта или поролона. Это уменьшит скачки температуры в течение суток и времен года, а также предохранит от чрезмерного освещения, которое ведет к цветению воды.
Аквариум с танганьикскими цихлидами
Для начинающих аквариумистов можно рекомендовать аквариум объемом 60–100 литров. Он требует меньше ухода, так как в нем проще поддерживать стабильный биологический режим.
Приобретенный сосуд следует вначале проверить на течь: тщательно промыть и, залив водой, дать постоять 2–3 дня. После этого воду сливают, аквариум еще раз споласкивают, а затем, заполнив его водой до половины, укладывают грунт слоем 4–5 см и устанавливают камни, коряги и другие элементы декорации. В качестве грунта лучше использовать предварительно отсеянный и тщательно промытый речной песок или мелкий гравий фракцией 4–6 мм. Для дезинфекции грунт необходимо в течение 15–20 минут прокипятить или, еще лучше, прокалить в духовке. Камни моют жесткой щеткой, а коряги кипятят 4–6 часов в насыщенном растворе поваренной соли, а затем еще 2–3 часа в чистой воде, меняя ее по мере окрашивания в коричневый цвет. Лучше использовать древесину лиственных пород, найденную в болотах. Затем аквариум заливают полностью, оставив свободное пространство в 3–5 см, и накрывают стеклом для уменьшения испарения и попадания пыли. Покровное стекло создает также комфортные условия для растений с плавающими листьями и не дает слишком резвым рыбам выпрыгнуть. Далее устанавливают и подключают приборы, необходимые для подогрева, аэрации, фильтрации воды и освещения аквариума. Для освещения лучше использовать люминесцентные лампы со спектром, близким к дневному свету. Лампы размещают в специальном светильнике сверху аквариума, располагая их вдоль поверхности через каждые 10 см. Следует помнить, что в условиях повышенной влажности электропроводка должна иметь надежную изоляцию. Для поддержания определенной температуры нужен обогреватель. С помощью терморегулятора подбирают требуемое значение температуры, и для проверки оставляют систему в рабочем состоянии на сутки.
Морская черепаха (Caretta caretta) достигает больших размеров и больше подходит для публичных аквариумов и океанариумов
Фрагмент морского аквариума с беспозвоночными
Далее надо измерить температуру воды термометром (лучше ртутным), проверить работу всех систем и, если все в порядке, можно посадить растения. Спустя 4–5 дней растения примутся, из воды выветрятся остатки хлора и установится первичный биологический режим. Тогда наконец можно пустить рыб.
Для освещения аквариума поначалу надо включать только половину ламп (через одну), и лишь когда станет ясно, что растения достаточно окрепли (обычно через 2–3 месяца), можно постепенно включить все. Оптимальная продолжительность светового дня для тропического аквариума 12 часов. Если включить все лампы сразу, да еще надолго, то травмированные пересадкой и транспортировкой растения быстро покроются водорослями или вода станет мутно-зеленой, то есть зацветет.
Если аквариум установлен на предприятии, то продолжительность светового дня можно ограничить девятью часами. Этого вполне достаточно для большинства растений. Не беда, что растения будут без света в субботу, воскресенье или в праздники.
Креветка (Macrobrachium sp.) может жить в солоноватоводном и морском аквариумах
Морской аквариум запустить значительно сложнее, но об этом речь пойдет в отдельной главе.
В практике аквариумистов уже давно укрепились некоторые гидрохимические параметры: активная реакция воды рН, жесткость, окислительно-восстановительный потенциал, концентрация некоторых веществ в воде (кислорода, аммиака, ионов аммония, нитритов, нитратов), а для морского аквариума еще и плотность воды, определяющая общее количество растворенных солей. Два первых параметра, активная реакция воды рН и жесткость заслуживают того, чтобы рассказать о них подробнее, тем более что эти сведения полезны для садоводов, цветоводов и других любителей природы.
Как известно, растворенные в воде соли диссоциируют, то есть находятся в виде заряженных частиц – ионов. Частично диссоциирует и вода. Ее активная реакция – рН – обусловливает кислотные либо щелочные свойства. В числовом виде рН меняется от 0 до 14, причем значение рН равное 7 соответствует нейтральной реакции воды. При меньшей величине рН вода проявляет свойства кислоты, при большей – наоборот, щелочи.
Диапазон изменения рН в аквариуме обычно заключен между 5,5 и 8,8. Нужно иметь в виду, что изменение активной реакции на единицу означает изменение концентрации водородных ионов в 10 раз, на две единицы – в 100 раз! Все гидробионты в той или иной степени чувствительны к резким изменениям рН.
Для уменьшения значения рН воду в аквариумах обычно подкисляют соляной или ортофосфорной кислотой, еще лучше использовать дигидроортофосфат натрия. Для увеличения рН используют питьевую, реже обычную кальцинированную соду.
Жаба чернопятнистая (Bufo melanostictus) хорошо приживается в акватеррариуме
Второй параметр – жесткость воды – определяет наличие в ней растворенных солей кальция и магния и обычно измеряется в немецких градусах (dGH) или в мг-экв/литр (миллиграмм-эквивалентах на литр). 1 мг-экв/литр равен 2.86° dGH. Жесткость бывает постоянной и временной (карбонатной), которая при кипячении снижается, так как гидрокарбонаты кальция и магния оседают в виде всем знакомой накипи. Вода с жесткостью до 6° считается мягкой, от 6 до 12° – средней жесткости, а больше 12° – жесткой. Таким образом, снизить жесткость воды можно кипячением и разбавлением ее дистиллированной или обессоленной. Повысить жесткость проще всего, добавив хлориды кальция и магния.
Фрагмент аквариума с лабиринтовыми: макропод (Macropodus opercularis) – слева, лялиус (Colisa lalia) – справа
Контроль значений рН и жесткости проводят при помощи наборов, имеющихся в продаже в магазинах химреактивов и учколлекторах. Ход анализа указан в аннотациях, прилагаемых к наборам. Он очень прост и доступен.
Практика показала, что можно достичь успехов в аквариумистике, не контролируя параметры воды вообще, но в определенных случаях без этого не обойтись, особенно при устройстве и содержании морского аквариума. Здесь надо хорошо усвоить аксиому – создать условия в аквариуме несложно, гораздо труднее поддерживать их в нужных рамках.
Рак-отшельник (Pagurus pectinatus)
Плоское тело краба зубчатого (Hapalogaster dentata) позволяет ему легко забираться в узкие трещины скал
Критерием оптимального биологического режима в аквариуме служит кристально чистая вода, имеющая еле уловимый запах свежескошенной травы или морских водорослей. Уход за аквариумом состоит в поддержании этого оптимального режима и заключается в правильном кормлении, периодической чистке и регулярной подмене воды. Никакие даже самые совершенные системы фильтрации и регенерации воды не заменяют подмену воды – минимально 20–25% объема в месяц. В некоторых случаях гидробионты требуют и более частой подмены воды – до 90% еженедельно, даже ежедневно, но это разговор особый и будет проходить конкретно при описании животных.
Фрагмент голландского аквариума
Краб маскирующийся (Oregonia gracilis) с водорослями, которые он держит над собой для маскировки
Кормить взрослых рыб следует 1–2 раза в день, мальков значительно чаще. Обрастание стекол аквариума зелеными водорослями указывает обычно на благоприятный режим и не должно беспокоить любителя. Простое стекло легко очистить лезвием безопасной бритвы, для оргстекла лучше всего подходит грубая капроновая ткань, которая не царапает пластик. Остатки корма, экскременты рыб и улиток высасывают со дна вместе с водой резиновым или пластиковым шлангом. Недостаток воды компенсируют водопроводной (единовременно не более 5–10% для пресноводного аквариума), не отстаивая. Избавиться от значительной доли хлора в водопроводной воде можно, растворив в ней тиосульфат натрия, известный многим как нейтральный фиксаж в фотографии (1 г на 10 литров воды). Однако следует помнить, что есть очень нежные рыбы, для которых подобные действия рискованны.
Аквариум с африканскими цихлидами
При содержании морского аквариума воду надо беречь, и поэтому при очистке ее следует собрать в пластиковое ведро или бак, дать отстояться и чистую воду опять вылить в аквариум, не забывая при этом лишний раз проконтролировать ее гидрохимические параметры.
Фрагмент аквариума «Мини-риф»
С живым кормом, растениями и новыми животными в аквариум часто попадают различные болезнетворные организмы (бактерии, грибки, вирусы, простейшие), которые долгое время никак себя не проявляют. Внезапную вспышку заболевания в, казалось бы, благополучном аквариуме могут вызвать перекорм, а также резкое понижение температуры при неисправности подогревателя, недостаток кислорода при выходе из строя системы аэрации и другие так называемые стресс-факторы. В этом случае после срочного ремонта аппаратуры лучше лечить рыб в том же аквариуме. Для этого в воду вносят различные антибиотики (тетрациклин, левомицетин, бициллин-5 и другие), красители (метиленовый синий, бриллиантовый зеленый и прочие), растворы поваренной соли, марганцевокислого калия, медного купороса или используют другие методы, описанные в специальной литературе. Рекомендуется сначала попробовать выбранное средство на одной рыбе с типичными симптомами, а лишь затем распространить лечение на всех обитателей. В противном случае можно отравить сразу всех рыб.
Для начинающих аквариумистов, которые не собираются устраивать в своих водоемах аэрацию и подогрев воды, из растений можно рекомендовать валлиснерию, гигрофилу, водяной папоротник и перистолистник, а из рыб – кардиналов и голубых неонов. Опыт показал, что эти рыбки достаточно красивы, неприхотливы и хорошо живут практически в любых комнатных условиях, лишь бы не было резких перепадов температуры.
Если начинающий любитель приобретет простейшую технику – микрокомпрессор для аэрации воды и подогреватель,– он уже сможет постепенно набирать опыт в содержании самых простых рыб из числа живородящих, лабиринтовых, харациновых.
Краб стыдливый (Dorippe granulata) несет на себе раковину, на которой сидит актиния
Не рекомендуется начинать с содержания рыб, вылавливаемых в наших естественных водоемах. Эти рыбы, как правило, более требовательны к качеству воды и кормам, а самое главное – буквально нашпигованы всевозможными болезнетворными организмами, которые в условиях аквариума моментально себя проявляют. Иногда спрашивают: «А можно сразу начинать с цихлид? А с морского аквариума?» На первый вопрос, в общем, можно дать утвердительный ответ – ведь есть очень крепкие цихлиды: хромис-красавец, цихлазома-пчелка и другие. А вот морской аквариум для начинающих слишком сложен. Необходимо предварительно изучить массу литературы, посвященной прежде всего химии морского аквариума, процессам, в нем происходящим, а затем построить и запустить систему фильтрации и регенерации воды, научиться контролировать ее параметры, приобрести опыт в транспортировке морских животных. Помните, что во всем нужна последовательность, шаг за шагом нужно пройти от простого к сложному, и тогда не будет больших проблем в содержании и любых пресноводных, и коралловых рыб, и даже в разведении осьминогов! Ну а сначала не сделайте главной ошибки – приобретая аквариум, не покупайте одновременно с ним рыбок и растения. Задайте себе один простой вопрос – «какая нужна для них вода?»
