Травник аквариум без рыбок

Текущее время: 22 мар 2021, 07:34 —>
• Важные темы —>Активные темыМедалиБиблиотекаСправочникиКалькуляторыГалерея —>FAQ

• Google Поиск
• Вход
• Регистрация

• Форум аквариумистов

• Информация

  Запрошенной темы не существует.

  • Всё про эриокаулоны Просто о сложном с Ю.В. —> Дракон и его друзья Любителям аквариумных рыбок Nature Aquarium The Aquatic Plant Society —> Plant Finder
  • Форум аквариумистов :
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией
  • Реклама

  

  

  Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

  Растительный аквариум «для лентяев»

  Когда заходит речь о растительных аквариумах, т.е. о таких, основу дизайна которых составляют композиции из живых растений, часто можно услышать испуганные возражения: «Ой, за ним же столько ухаживать надо!». Наслушавшись историй о сложностях, связанных с содержанием растительных аквариумов, эти люди очень удивляются, когда я им говорю, что трачу на уход за каждым из своих аквариумов не более 15-20 минут в неделю. «Как это?» — А вот так!

  О растительных аквариумах «медленного» типа почему-то почти ничего не пишут в литературе и в интернете. А между тем, это направление кажется наиболее перспективным для тех, кто сам ухаживает за своими аквариумами, и при этом не может уделять им слишком много времени в силу занятости. Что ж, постараемся заполнить этот пробел.

  Часть I. Подготовка.

  Начнём, собственно, с самого АКВАРИУМА. Для создания «медленной» композиции не подойдут ни модные последнее время «нано-кубики» объёмом в 10-30 литров, ни большие (200 литров и выше) монументальные ёмкости. Оптимальный объём «лентяйки» — от 60 до 150 литров. Выбирайте аквариумы классической прямоугольной формы, без гнутых стёкол и сложных форм: «кривые» стёкла создают дополнительные трудности при чистке аквариума, да и наблюдать за таким аквариумом неудобно: глаза устают.

  Отлично подойдут для наших целей, например, аквариумы:

  или, собственно, любой другой аквариум прямоугольной формы с крышкой закрытого типа и одной-двумя лампами.

  Из оборудования для «ленивого» аквариума понадобятся только внутренний фильтр и лампы. Если лампы уже входят в комплект — отлично. Если нет — смотрим, под лампы какого типа рассчитан светильник нашего аквариума (обычно — Т5 или Т8) и какой длины (длина ламп стандартна и зависит от их мощности). Я советую вам для «медленного» растительного аквариума приобрести пару «Aqua GLO» + «Sun GLO». Это спектральные обозначения для ламп фирмы HAGEN, у других производителей маркировка другая (например, у JBL это «Solar Ultra Tropic» + «Solar Ultra Color», у Dennerle — «Amazon Day» + «Color Plus», и т.д.). если в вашем аквариуме одна лампа — поставьте либо HAGEN Aqua GLO, либо SYLVANIA Aquaclassic , либо Dennerle Amazon Day.

  Часто можно прочитать советы обязательно применять в растительных аквариумах так называемые «фито-лампы», дающие наиболее подходящий растениям свет красноватого спектра (HAGEN Flora GLO, Dennerle Special Plant, SilvaniaGro-Lux и др.). Это правильно для обычного растительного аквариума — с быстрорастущими длинностебельными растениями, с подачей СО₂ и удобрений, и т.д. В «ленивом» же аквариуме, который мы создаём, такие лампы будут только создавать дисбаланс и вызывать рост ненужных водорослей.

  Да, чуть не забыл! Очень важным, совершенно обязательным элементом оборудования «медленного» растительного аквариума (впрочем, как и почти любого другого) является таймер автоматического включения и выключения света. Таймеры бывают электронные (программируемые) или электромеханические (с часовым механизмом). Я рекомендую остановить свой выбор на более простом, электромеханическом приборе. Объяснение простое: если в ваше отсутствие вдруг отключится электричество, то «механика» после его включения продолжит работать как ни в чём не бывало, а вот у сложного программируемого таймера, скорее всего, собьётся программа, и он работать перестанет. Я рекомендую вам выбрать суточный механический таймер.

  Например, вот из этих моделей:

  

  

  

  

  Теперь — фильтр. Для нашего аквариума понадобится внутренний фильтр-помпа «стаканного» типа. Обычно в маркировке внутренних фильтров производитель указывает «Для аквариума до стольких-то литров». Но в «медленном» аквариуме не должно быть быстрого течения! Поэтому мы берём фильтр немножко «в обтяжку». Например, для аквариума на 60 литров — фильтр «до 40 литров». на 100-литровый — «до 60 литров» и т.д. Нам ведь не нужна будет ни слишком интенсивная фильтрация, ни мощное перемешивание. Задача фильтра в «ленивом» аквариуме — лишь создавать небольшое течение в приповерхностных слоях воды, да собирать механическую взвесь, если таковая образуется. Таких фильтров в продаже сотни марок, их делают практически все ведущие аквариумные фирмы мира. По своему опыту, могу порекомендовать для «медленного» аквариума фильтры:

  

  

  

  

  

  

  . и многие другие аналоги.

  Итак, аквариум и оборудование куплены. Следующее, что нам понадобится — это декорации. Их тоже нужно немного — это грунт, задний фон, 1-2 небольших коряги и пара красивых камней.

  Начнём с грунта. Здесь сразу хочу вас предостеречь: для нашего аквариума вам ни в коем случае не нужны никакие питательные грунты, почвы, удобрения, добавки для роста растений, и всё прочее, что так любят предлагать продавцы вместе с грунтами. Всё это предназначено для классических акваскейпов и «голландцев» с интенсивным ростом растений. Нам же идеально подойдёт ровная окатанная мелкая галька или крупный речной песок фракции 2-5 мм, естественной природной окраски, лучше тёмных тонов. Правильный подбор грунта — это, пожалуй, один из важнейших факторов успеха будущего аквариума. И в этой связи хочу предостеречь от покупки с рук или на рынке «самосевных» грунтов: неизвестно, откуда они взяты, какие горные породы в них входят, чем они могут быть загрязнены. Также не следует использовать для растительного аквариума крашеные грунты неестественных цветов — зелёные, синие, розовые, и т.д. Красители, которыми они покрыты, могут под влиянием корней растений и накапливающегося в грунте мульма (органических остатков) со временем разлагаться, выделяя в воду вредные вещества. С осторожностью следует относиться и к слишком одноцветным грунтам — возможно, это или «крашенка», или так называемая «дроблёнка» — грунт искусственной окатки, который может содержать наряду с округлыми частичками и острые кристаллики. Отдавайте предпочтение фирменным пакетированным грунтам. Для наших целей отлично подойдут грунты Meyer, Prime, AmazonRiver, AmericanSilicate, и других марок, например, вот эти:

  

  Учтите, что грунта нам понадобится довольно много — дно «ленивого» аквариума должно быть покрыто слоем в 5-7 сантиметров. Только в этом случае грунт будет выполнять свою функцию, т.е. работать не только субстратом для растений, но и своего рода «бактериальным стабилизатором», обеспечивающим стабильность условий в нашем аквариуме. Узнать, сколько именно грунта (в килограммах) нужно для вашего аквариума поможет специальный «грунтовый калькулятор», например вот тут (внизу страницы).

  Прежде, чем помещать грунт в аквариум, его необходимо тщательно промыть. Наша цель — отмыть от грунта пыль, мелкий песок и глинистые загрязнения. В хорошем грунте их обычно немного, но они всё равно есть. Мыть грунт надо примерно так же, как моют рис на плов — высыпать пакет грунта в таз или другую подходящую эмалированную или пластиковую ёмкость, и рукой интенсивно перемешивать под несильной струёй воды. При этом мелкий песок, пыль и глина быстро смоются, и уже через минуту-другую потечёт чистая вода. Всё, грунт готов! Так же порциями промываем весь купленный грунт.

  Следующий важный элемент — задний фон. Он совершенно необходим, если мы хотим, чтобы наш аквариум выглядел красиво! Классический аквариум ставят у стены. И если мы не хотим «любоваться» на свои обои за задней стенкой, то заднюю стенку нужно заклеить тёмной непрозрачной плёнкой — чёрной, тёмно-синей или тёмно-серой. Не стоит использовать для аквариума с живыми растениями фоны в виде постеров с фотографиями живых аквариумов — в сочетании с живыми растениями любые нарисованные проигрывают, выглядят безвкусицей и кичем. Если вам совсем уж не нравится идея чёрного или очень тёмного фона (хотя именно на таком фоне аквариум с живыми растениями приобретает дополнительную визуальную глубину, объём и контраст!) — купите плёнку с фотографией каменной стены, базальтовой скалы или глинистого берега. Но только не с фото растительной композиции.

  Плёночные фоны тёмных цветов выпускают несколько аквариумных брендов.
  В качестве примера правильных задних фонов советую посмотреть на продукцию
  Dennerle, Ferplast, Europet Bernina, Hagen, Hobby

  Ну, а если готовые плёночные фоны вас не устраивают — можно сделать свой собственный. Возьмите толстый прочный чёрный мешок для мусора, вырежьте из него кусок по размеру задней стенки, затем слегка сомните его в руках и снова расправьте. Приклеенный за задней стенкой, такой кусок чёрного полиэтилена создаст эффект базальтовой скалы и придаст вашей композиции дополнительную яркость, подчеркнув зелень растений.

  Не меньшего внимания требуют и коряги. Для «медленного» аквариума они очень важны: используемые для оформления анубиасы, мхи и папоротники лучше всего размещать именно на корягах. Коряги следует выбирать тяжёлые, но небольшие по размеру, имеющие тонкие сучья, к которым удобно прикреплять растения. К покупке коряг я советую отнестись со всей серьёзностью. Не стоит заказывать коряги через интернет-магазин: каждая коряга имеет индивидуальную форму и размеры, поэтому выбирать её лучше в аквариумном супермаркете. Натуральные коряги из мангрового дерева, мопани, железного дерева, виноградного корня, и других тяжёлых пород древесины выпускают в продажу компании Hagen, JBL, UDECO, и др.
  Прежде, чем поместить купленную корягу в аквариум, нужно её тщательно вымыть с жесткой щёткой, очистить от остатков коры и луба, а затем сварить часок-другой (ну, или хотя бы пару раз тщательно обварить кипятком в подходящей ёмкости). После этого купленные коряги нужно замочить в отдельной ёмкости (лучше под гнётом) на одну-две недели, как минимум до тех пор, пока коряга не будет уверенно тонуть в воде. Кстати, после этого корягу следует хранить только в воде или в мокром виде завязанной в полиэтиленовый пакет. Если она высохнет — всё придётся начинать с начала!

  Что же касается камней, то их нет необходимости покупать в магазине. В продаже, как правило, бывают только пористые, ноздреватые камни сложной формы из Кении и Занзибара, пористая вулканическая лава, или «скалы» с острыми краями. Всё это нам не подходит: нам нужны 2-3 небольших круглых валуна из базальта, гранита, кварцита или другой неизвестняковой породы, которые проще найти в природе, чем купить. Впрочем, если поиск камней в природе не входит в ваши планы — вы можете поискать подходящие камушки среди ассортимента «Meyer Кварц» или «UDECO Гоби» — под этими марками иногда встречаются подходящие нам валунчики.

  Ну вот, всё готово. Можно приступать к созданию аквариума.

  © Аква Лого
  Андрей Клочков

  Вторая часть посвящена выбору растений для «медленного аквариума», третья – процессу его создания, а четвертая — подходящим для него рыбкам.

  Правильный уход за аквариумом-травником: особенности, периодичность и лайфхаки

  Разновидности травников

  Прежде чем перейти к описанию ухода за растительными аквариумами, следует остановиться на их разновидностях, потому что уход за разными типами травников будет несколько отличаться.

  По скорости роста и развития растений аквариумисты различают травники 3 типов:

  • Медленные (или не форсированные)

  Аквариумы с низким темпом роста растений. Этого удаётся добиться снижением уровня освещения и доз вносимых удобрений, а также отказом от дополнительного введения углекислоты.

  Эти аквариумы заселяются густо, быстро, флора растёт и размножается интенсивно. Для этого требуется интенсификация освещения, увеличение доз подкормок и подача углекислоты.

  • Среднеразогнанные

  Здесь средний уровень темпов роста и количества растений. Соответственно, и условия здесь нужно соблюдать усреднённые.

  По обитателям травников можно разделить их на те, в которые заселены исключительно растения без рыб и моллюсков (растительные) и смешанные, в которых содержатся разные гидробионты (подводная флора и фауна). Этот параметр тоже важно учесть: особенно в смешанных аквариумах, чтобы добиться такого баланса условий, который бы подошёл и растениям, и рыбам.

  Особенности и периодичность ухода за аквариумом-травником

  Собрав опыт таких известных авторов книг по аквариумистике, как М. Бейли, П. Бергресс, М. Махлин, а также советы опытных аквариумистов с тематических форумов, можно составить наглядную таблицу периодичности ухода за аквариумом-травником.

  Ежедневно:

  • проверка оборудования;
  • проверка состояния растений и рыб;
  • кормление рыб;
  • создание светового дня включением и выключением освещения;
  • визуальная оценка уровня и состояния воды с проведением тестов по необходимости.

  Еженедельно:

  • подмена части воды;
  • проверка показателей воды (кислотно-щелочное равновесие, нитриты, нитраты, аммиак и пр.);
  • промывка префильтров и внутренних фильтров (по требованию);
  • очистка стёкол;
  • оценка состояния растений и рыб;
  • проверка и регуляция параметров работы оборудования;
  • внесение удобрений и подкормок;
  • прореживание, подрезка растений, удаление опавших или отмерших частей.

  Ежемесячно или раз в несколько месяцев:

  • прореживание растений;
  • подрезка;
  • отделение отростков;
  • очистка субстрата грунта;
  • очистка дна и замена воды (через раз);
  • промывка фильтров: раз в квартал очищаем мелкокамерные фильтры, раз в 5-6 месяцев – большие фильтры;
  • профилактическая замена осветительных ламп (раз в полгода).

  Ежегодно:

  • промывка грунта многоэтапной сменой воды с помощью шланга;
  • удаление отживших растений;
  • пересадка и изменение дизайна подводного сада по желанию;
  • заселение новых обитателей рыбной фауны.

  Раз в несколько лет:

  • полное обновление грунта и воды раз в 3-5 лет и замена сада;
  • сад из криптокорин можно обновлять раз в 10 лет, он живёт дольше.

  Дополнительный уход по требованию:

  • восполнение испарившейся воды (по необходимости);
  • охлаждение аквариума в жару.

  Оценка состояния обитателей и оборудования

  Производится каждый день. Если в аквариуме живут рыбы и другие представители подводной фауны, необходимо пересчитывать их, визуально оценивая их внешний вид, особенности поведения и аппетита.

  Пересчитывать рыб удобнее во время кормления, когда все особи поднимаются на поверхность. Кормление проводится 1-2 раза в день, в зависимости от пород. При этом важно не допускать перекорма!

  Если у рыб есть подозрительные симптомы, необходимо вести за ними наблюдение, а лучше даже изолировать в отдельно предназначенном для этого аквариуме. При обнаружении мёртвых рыб, нужно срочно извлечь их из аквариума, чтобы не допустить отравления остальных продуктами распада.

  Также ежедневно оценивается состояние растений. Следует обращать внимание на зоны роста, удалять старые, опавшие или подгнившие листья. При необходимости производится внеплановая прополка.

  Далее проверяется запах, температура и внешний вид воды, а также степень чистоты стёкол аквариума. Если при внешнем осмотре воды что-то настораживает, лучше провести внеплановые тесты.

  Крайне важно регулярно проверять исправность всего оборудования (целостность аквариума, работу фильтров, осветительных элементов, компрессоров, нагревательных элементов и системы подачи углекислоты). При обнаружении малейших неисправностей срочно принять меры, потому что даже недолгие сбои в работе оборудования могут привести к болезни или даже гибели обитателей аквариума.

  Перед проверкой оборудования и оценкой состояния аквариума проводится отключение оборудования от сети. По окончании работ следует сразу же включить все необходимые приборы.

  К ежедневным заботам относится также создание подходящих условий путём регуляции освещения, температуры, аэрации и обогащения углекислым газом.

  Частичная замена воды

  Важнейшая составляющая ухода за аквариумом-травником. Проводится раз в неделю при высоком уровне нитратов, и реже (раз в 10 дней) при медленном нарастании нитратной концентрации. Концентрация определяется при еженедельном выполнении тестов.

  При подмене воды важно соблюдать несколько правил:

  • Вода заменяется частично: в среднем на 25-30%.

  Не надо сразу избавляться от слитой воды. Она пригодится для промывки внутренних фильтров. Это важно для того, чтобы бережно сохранить их полезную микрофлору.

  • Заменяемая вода должна строго соответствовать параметрам воды в аквариуме (общая и карбонатная жёсткость, температура, ph и содержание минералов).
  • Водопроводную воду надо сначала дехлорировать, отстояв её не менее 12 часов, а лучше сутки. Если времени нет, можно воспользоваться дехлорантами, продающимися в зоомагазинах.

  Ни в коем случае не применять воду из системы горячего водоснабжения. Это может погубить аквариум.

  • При подмене воду из аквариума нужно сливать постепенно. Также постепенно и заливать новую воду. Это важно для того, чтобы растения и рыбы перенесли процедуру комфортно.

  Слив можно осуществлять с помощью сифона или ведра с резиновым шлангом:

  1. При этом конец шланга опускается в аквариум.
  2. Другой конец нужно осторожно подсосать, втянув возду.
  3. Потом опустить шланг в ведро, и вода будет сливаться.

  Заливать воду тоже можно через шланг и даже более тонкие трубки (например, от капельницы) для этого:

  1. Ставят сосуд с новой водой выше аквариума.
  2. Опускают туда один конец трубки, другой поместив в травник.
  3. Вода постепенно начнёт переливаться в аквариум.

  Во время замены в подготовленную воду удобно вносить жидкие удобрения.

  Видео-советы по подмене воды в аквариуме

  
  

  Оценка и регулирование параметров воды и условий

  Важно регулярно (раз в неделю) проверять и своевременно корректировать показатели воды:

  • Карбонатная жёсткость (kh)

  Для травника этот показатель даже важнее ph. Оптимальное значение карбонатной жёсткости: 3-6 dkh. Проверяется специальными тест-системами.

  • Кислотно-щелочной баланс

  PH измеряется специальными наборами с тест-полосками. Для растительного аквариума оптимален диапазон 6,5-7,3.

  • Концентрация CO₂. Важнейший показатель для растений. В природе он содержится в воде в концентрации от 5 до 30 мг/л, и растения чувствуют себя комфортно. В аквариумах показатели снижаются. Оптимальный показатель для аквариума: 15 мг/л. Измерить концентрацию углекислоты можно, воспользовавшись таблицами соотношения kh и ph. Таблицы есть во многих тест-наборах. Ещё можно использовать дропчекер или тесты.

  В малые аквариумы до 10-20 л можно добавлять углекислый газ ежедневным вливанием небольшого количества чистой газированной воды.

  Корректировать концентрацию можно специальными баллонными системами или домашними методами с помощью браги или кислотной реакции.

  

  

  1. Для генерации CO₂ понадобятся: пластиковая бутыль на 1,5-2 л, вода, сахар, дрожжи, пластилин, гибкий шланг, диффузор (ветка рябины или распылительная крышечка).
  2. Дрожжи перемешать с сахаром и поместить в бутыль, залив тёплой водой не до конца.
  3. В крышке сделать отверстие под шланг и закрыть бутыль.
  4. Вставить трубку, а на другой конец закрепить крышечку распылителя или короткую веточку рябины для диффузии.
  5. Соединения герметизировать пластилином. Опустить конец с диффузором в аквариум.

  Брага может снабжать аквариум углекислотой до 3 месяцев. Важно на ночь вытаскивать из аквариума шланг, потому что ночью содержание CO₂ возрастает естественным образом.

  Видео-советы по генерации CO2 при помощи браги

  
  
  • Минеральный состав. Несмотря на то, что растения частично питаются от подложки, надо подкармливать их жидкими удобрениями, обогащёнными микро- и макроэлементами. Желательно иметь удобрения в виде отдельных элементов (железо, калий, йод и пр.) и комплексные питательные составы. Минеральный состав проверяется тестами. Удобрения лучше вводить в фазу активного роста растений.

  Когда в аквариуме достаточно рыб, нет смысла дополнительно вносить азотные подкормки. Избыток фосфора и азота приведёт к заселению нежелательными водорослями.

  

  Тест на фосфатные группы в воде

  • Температура воды. Оптимально для растений поддерживать температуру +24-26 градусов по Цельсию. Важно учесть, что переохлаждение замедляет рост подводного сада, а перегрев приводит к размножению водорослей и болезням рыб.
  • Контроль за уровнем кислорода. Если днём в травник важно подавать углекислый газ, то ночью важно включать систему аэрации и компрессоров. Это нужно для обеспечения необходимыми в ночное время уровнем O₂ растений и рыб.
  • Нитратно-фосфатное равновесие. Важно контролировать с помощью тестов содержание в воде нитратных и фосфатных групп и аммиака, вовремя корректируя отклонения в зависимости от сортов растений и пород рыб.
  • Освещение. Освещать аквариум-травник следует не более 12 часов, при этом максимальное освещение не должно превышать 3-4 часа.

  Очистка стёкол

  Обычно достаточно очищать стёкла раз в неделю. Делать это лучше специальными аквариумными скребками и губками. Хозяйственные губки лучше не применять: на них могут быть вредные примеси.

  Удобно пользоваться скребками с длинной ручкой: тогда даже руки мочить не придётся. А магнитные скребки – просто находка. Достаточно закрепить скребок на внутреннем стекле, а другая часть параллельно будет отчищать стекло снаружи.

  При правильной длине светового дня на аквариумных стёклах образуется меньше налёта. Освещение не должно быть включено более 12 часов.

  Уход за системой фильтрации

  Периодичность ухода за фильтрами связана с моделью фильтра и типом фильтрующих материалов:

  • Элементы механических фильтров необходимо регулярно освобождать от отфильтрованных частиц, чтобы не допускать их распада. Для этого их аккуратно промывают под протоком воды. Время от времени надо проводить замену фильтрующих материалов: о периодичности расскажет инструкция к оборудованию.
  • В химических фильтрах тоже следует регулярно заменять расходники: например, угольные или торфяные блоки.
  • Особой аккуратности требует уход за биологическим фильтрами. Очищать за один подход можно лишь третью часть основы, а промывать допустимо только в воде из аквариума.

  Нельзя отключать биологические фильтры более, чем на час. Это погубит полезные бактериальные колонии. Поэтому важно за это время полностью завершить очистку и вернуть очищенный материал на место, включив фильтр.

  • В комбинированных многосекционных фильтрах очистка разных типов элементов производится по отдельности и применительно к данному виду материала.

  Очистка субстрата

  Очищать грунтовый субстрат в растительных аквариумах нужно крайне деликатно. Иначе можно повредить растениям и уничтожить полезную микрофлору нитрифицирующих бактерий.

  Грунт очищают осторожно, с помощью сифона удаляя отмершие частички, примеси и ил. В травнике как нигде важна мягкость очистки. Многие аквариумисты говорят, что чистить субстрат ежемесячно вполне достаточно.

  В первый год после запуска травника не стоит чистить грунт, потому что ещё не сформирована экосистема.

  Особенности ухода за растениями

  Ежедневно нужно следить за состоянием растений, обращая внимание на появление новых листьев в зонах роста. Не менее важно своевременно удалять отмершие, опавшие и старые листья, выкорчёвывать больные растения.

  Подводные растения важно регулярно подрезать и прореживать (какие-то еженедельно, какие-то ежемесячно), ориентируясь на внешнее состояние сада. Подрезка требуется для того, чтобы свет мог доходить до нижних слоёв растений, а также для придания красивого дизайна.

  Аквариумисты дают советы по уходу за разными группами растений:

  • У слабо кустящихся растений с длинным стеблем необходимо срезать верхушку на длину для повторной посадки. Пенёк можно убрать или оставить и ждать новых побегов.
  • У сильно кустящихся растений с длинным стеблем верхушки надо резать на 4-7 см ниже предполагаемого места новой шапки молодых побегов, которые растут на верхних междоузлиях.
  • Почвопокровные и мелкие кустовые растения по необходимости ровно подстригать для создания водного газона и ландшафта.
  • У кустовых растений важно вовремя убирать лишние стрелки и побеги, разросшиеся листья. Пересаживать их надо очень аккуратно, так как их корни захватывают соседние растения. Можно для этого даже вырезать растение из грунта.
  • У папоротников и анубиасов для прореживания обрезают корневища, а иногда и излишне выпирающие листья. Важно помнить, что новые листья анубиасы, микрозориумы и болбитис не отращивают.

  Дополнительные моменты

  • Вода в аквариумах с открытым верхом может испаряться, в результате чего концентрация вредных веществ возрастёт. Чтобы этого не допустить, важно доливать в аквариум до необходимого уровня специально подготовленную воду. Она должна быть дехлорирована, и иметь те же параметры, что и в аквариуме.
  • В жару аквариум важно охлаждать. Можно защитить его от солнца шторой. Также можно внести при подмене прохладную воду или подвесить в аквариум мешочек с кубиками льда.
  • Следует регулярно следить за осветительными элементами и менять их где-то раз в полгода, не дожидаясь перегорания. Это важно, потому что со временем лампы теряют яркость, и их эффективность снижается.

  Важно следить за аэрационным оборудованием, регулярно очищая диффузоры, оценивая гибкость шлангов, состояние насосов, мембран и съёмных элементов.

  В статье описаны основные особенности и правила ухода за аквариумом-травником. На первый взгляд, это кажется сложным, но когда всё входит в привычку, то не доставляет лишних хлопот. Время и силы, затраченные на уход, являются инвестицией в здоровье, красоту и долголетие вашего подводного сада.

  Видео-советы по уходу за аквариумом-травником

  Читайте также:  Рыбки для маленького аквариума 3 литра без кислорода