Морская химия, добавки, тесты

Лекарства для аквариумных рыбок и кораллов

Средства против водорослей

Добавки

Уход за морским аквариумом должен быть комплексным. Важно не только создать благоприятные условия для жизнеобеспечения рыбок, но и своевременно предотвратить распространение болезней. Интернет-магазин аквариумистики «Lysmata» предлагает купить препараты для лечения аквариумных рыбок.

Здоровая экосистема – залог долгожительства рифовых обитателей

Лекарства для аквариумных рыб так же необходимы, как и прочие атрибуты искусственно созданного «домашнего моря». Антибактериальные средства способствуют гармоничному развитию и росту живых организмов.

В каталоге представлены высокоэффективные и быстродействующие средства от ряда заболеваний:

Жаберные, кожные и кишечные паразиты;

Кожные ранения и травмы;

Распространенные и специфические рыбные болезни.

Предлагаем купить лекарство для аквариумных рыб в любой удобной форме: в виде суспензии, порошка, таблеток или жидких быстрорастворимых смесей. Вы можете самостоятельно подобрать препарат, если точно знаете причину недомогания. Подробная инструкция поможет быстро определиться с выбором. Если у вас возникнут трудности с выбором препарата, наши консультанты помогут с выбором подходящего средства. В группе технической поддержки работают опытные специалисты, готовые ответить на ваши вопросы.

Препараты для борьбы с водорослями в аквариуме

Обильный рост водорослей пагубно влияет на биологическое равновесие морского аквариума. Чтобы не допустить экологического дисбаланса, предлагаем купить препараты для борьбы с водорослями в нашем интернет-магазине.

Быстрому разрастанию способствует ряд причин:

Не грамотно подобранная система аэрации и фильтрации;

Попадание прямых солнечных лучей;

Несвоевременная уборка и подмена воды.

Препараты от водорослей в аквариуме имеют тщательно разработанный состав. Содержащиеся в нем компоненты предотвращают разрастание вредных видов водорослей и не наносят вреда рыбкам. При использовании средства не нужно отсаживать питомцев в отдельную емкость.

Эффективные средства для биологического равновесия

Морской аквариум – это сложная экосистема, которая нуждается в регулярном контроле. Отходы жизнедеятельности, остатки корма и прочие отходы выделяют опасные химические соединения, которые способны вызвать ряд заболеваний у рыбок. Кондиционер для воды в аквариуме поможет быстро стабилизировать среду обитания морских обитателей.

В интернет-магазине аквариумистики «Lysmata» представлен широкий выбор лекарственных препаратов для лечения рыб, а также препараты, позволяющие предотвратить возможные болезни. Доставка товара осуществляется во все регионы РФ и страны СНГ.

Нежелательные водоросли в морском аквариуме

Вопрос:

В аквариуме сильно потемнела вся коралловая крошка, и белеть, похоже, не собирается. Это мне сильно не нравится, ни какого сравнения с новой, белоснежной. Можно как-то избежать этого потемнения? Если нет, то как его можно убрать (кипячение не предлагать).

Ответ:

Если крошка потемнела давно, то ее даже кипячение может не взять — только отбеливание хлоркой (разумеется с последующими тщательными промываниями и вымачиваниями). Обычно, если нужно сохранить ее белой, ее ворошат, закапывая заросший водорослями слой и поднимая свежий на поверхность, если не помогает, верхний слой промывают горячей водой. А вообще, ее потемнение это нормально.

Вопрос:

У меня аквариуму 4 месяца, живет 2 рыбки (клоун и хризиптера) на 100 литров. Очень много зеленых желеобразных обрастаний, которые покрывают камни и растения, а порой вытягиваются в длину до 15-20 см. (Имел не осторожность месяц назад бухнуть излишек “Reef Life Trace” (Aqua Medic). Я их периодически собираю (водоросли), воду доливаю в аквариум «хорошую», пеноотделитель работает, но водоросли не исчезают. Посоветуйте, пожалуйста, что нужно еще сделать, чтобы расправиться с ними.

Утром водичка зеркальная, камушки беленькие. К вечеру весь грунт и часть стекол покрываются ржавым налетом, который за ночь исчезает. Аквариум стоит в темной комнате, свет (три Power-Glo 20W и одна Marin-Glo 20W) горит 10-12 часов. Пробовал включать только 2 лампы в разных комбинациях, сокращал продолжительность светового дня, результат — либо тот же налет, либо чахнут растения.
Прошу Вашего Совета.

Ответ:

Чтобы остановить бурный рост нежелательных водорослей в рифовом аквариуме, вызванный избытком каких-либо микроэлементов, необходимо сделать следующее:
1 Увеличить подмены воды в Вашем случае — до 10-15% 1-2 раза в неделю (соль лучше использовать «простой» марки, с минимальным содержанием микроэлементов – “Serra”, “Aqua Medic Meersalz”, разводить ее следует только дистиллированной водой);
2 Добиться хорошей работы пеноотделительной колонки;
3 Чаще заменять активированный уголь;
4 Чаще удалять из аквариума нежелательные водоросли;
5 После изменения характера роста водорослей (уменьшение роста нежелательных водорослей или замена одного вида другим) убавить подмены воды до оптимального для Вашего аквариума уровня.

Следует помнить, что в процессе «созревания» рифового аквариума, он проходит несколько стадий, на которых преобладает рост разных групп водорослей. Сначала цианобактерии (бордовые слизистые пленки), затем бурые нитчатые, потом зеленые водоросли и завершается процесс (если все делается правильно) обильным ростом известковых корковых багрянок (похожи на красные накипные лишайники на камнях). На первых стадиях аквариум может выглядеть довольно неряшливо. Средняя продолжительность такого «созревания» — один год. При прочих равных условиях процесс идет тем быстрее, чем больше «живых камней» было помещено в аквариум.

Вопрос:

Незаселённая банка (коралловая крошка, доломитовые камни ну и из водорослей два вида каулерпы и ещё что-то красное) зарастает какой-то гадкой фиолетовой студёнистой массой, похожей на холодец Что это? Можно ли от этого как-нибудь избавиться? Вручную неэффективно получается. Банка бурлит уже давно, больше года. В результате испарения возникла повышенная солёность воды. Может причина в этом? Если это так, то поможет ли разбавление? А то поменять 400 л воды достаточно проблематично.

Ответ:

Это цианобактерии (они же – сине-зеленые водоросли). Живут в основном за счет фотосинтеза. Обильное развитие, скорее всего результат избытка фосфора и/или азота. Возможно также в результате избытка или дисбаланса микроэлементов. В Вашем случае, если раньше все было нормально, и Вы ничего не лили в аквариум в опасных количествах, — это может быть результатом гибели части каулерпы (продукты распада пошли в воду). Избавляться надо подменами воды (разводить на дистилляте) и регулярной чисткой аквариума от этой «гадости».

Соленость тоже надо привести в норму, доливая дистиллированную или деионизированную воду. С водопроводной водой можно внести вещества полезные для роста нежелательных водорослей.

Кроме того (тем более, если нет возможности подменивать много воды), чаще меняйте активированный уголь, добейтесь хорошей работы пеноотделительных колонок (если есть), поколдуйте со светом (время работы ламп и их спектр), убедитесь, что Ваш биофильтр адекватен нагрузке и объему аквариума.

Вопрос:

Последнее время на грунте и на декорациях начал появляться налет, непонятного ржавого цвета и за последние 3 дня засорил уже половину аквариума. Аквариум новый, максимум 3 недели, Живет 5 небольших рыб. На 600 литров 2 фильтра Eheim на 600 литров каждый. Что предпринять? Ведь если дальше так будет продолжаться, через неделю весь аквариум зарастет! Помогите!

Ответ:

Это бурые водоросли. Они часто слишком сильно разрастаются в первые три месяца. Потом, после того как нормально заработает собственная экосистема аквариума они, если все будет нормально, уйдут. Фильтров у Вас мало. Для нормальной работы банки (если это аквариум под рыбу, а не риф) надо бы добавить хотя бы Eheim-2250 и, желательно, УФ-стерилизатор. В этом же разделе FAQ’ов даны общие рекомендации по борьбе с нежелательными водорослями.

Борьба с водорослями в морском аквариуме.

Так или иначе, каждый владелец морского аквариума сталкивается с проблемой роста нежелательных водорослей. Они не только портят внешний вид аквариума, но и подавляют рост большинства морских беспозвоночных, ведущих прикрепленный образ жизни, снижают качество воды.

Колонии низших водорослей разрастаются очень быстро, и способны в короткий срок буквально «задушить», например, прекрасные колонии зоантусов или дискосом. Попробуем разобраться, кто они такие и как с ними бороться.

Сине-зеленые водоросли или цианобактерии.

Их колонии представляют собой студенистые пленки темно-зеленых цветов. Как правило, они покрывают сплошным ковром стенки и все дно аквариума, включая «живые камни».

При извлечении из воды резко и неприятно пахнут. Быстро растут на освещенных участках. За ночь количество этих водорослей иногда значительно сокращается, однако в течение светового дня они появляются вновь.

Для питания эти водоросли извлекают из воды азотные соединения и фосфаты. Прекрасной средой для их развития служит донная коралловая крошка — в ней скапливаются органические остатки (недоеденный рыбами корм, кусочки отмерших животных, экскременты). Разлагаясь, органика выделяет в воду вещества, необходимые для питания водорослей.

Методы борьбы:

1. Установить правильное освещение — свет должен быть как можно более интенсивным, но длительность светового дня надо сократить до 5-7 часов. В остальное время суток желательно затенять аквариум.

2. Удалять из аквариума пленки водорослей. Делать это лучше в конце светового дня, когда количество водорослей максимально. Пленки легко удаляются с поверхности донного субстрата при помощи сифона. С камней водоросли лучше всего удаляются струей воды (например, от разгонной помпы). Такой метод позволяет не повреждать полезных животных на поверхности «живых камней». После процедуры механической очистки очень полезно подключить к аквариуму на 1-2 часа внешний канистровый фильтр с мелкопористым наполнителем для удаления из воды остатков водорослей и взвеси ила. Эту процедуру хорошо повторять 2-3 раза в неделю.

3. Регулярно (1-2 раза в неделю) «сифонить» донный субстрат. Желательно заменить коралловую крошку на коралловый песок (размер зерна не более 1 мм.). Это препятствует быстрому заиливанию грунта. При достаточной толщине слоя кораллового песка (около 10-12 см) в его глубине создается анаэробная (безкислородная) зона, в которой происходит процесс денитрофикации, т.е. восстановления нитратов до свободного азота, лишающий водоросли нитратов, необходимых для их роста.

4. Сократить питание рыб и других животных до разумного минимума. Как правило, кормить можно 2-3 раза в неделю.

5. Если есть возможность, организовать ежедневную замену 30% воды на воду из благополучного рифового аквариума. Если нет — 2 раза в неделю заменять 15% воды на свежеприготовленную.

6. Установить внешний канистровый фильтр с активированным углем для удаления из воды остатков органики и фосфатов.

Красные водоросли (Багрянки), Циано, Цианобактерии

«Циано» — это один вид, или несколько видов, цианобактерий. На определенном этапе они встречаются практически во всех рифовых аквариумах; причин их возникновения или факторов, способствующих их росту, может быть множество, в том числе:

1. Наличие питательных веществ – Особенно это касается фосфатов и железа.
2. Слабое течение/Мертвые зоны – Циано предпочитают расти на участках со слабым течением.
3. Теплая вода – Как правило, в теплой воде Циано растут быстрее, чем в холодной
4. Низкая щелочность- Не является причиной появления циано, но высокая щелочность способствует замедлению их роста.
5. Возможное «загрязнение» источника воды, например, воды из под крана, в которой могут содержаться питательные вещества, способствующие росту циано.

Методы борьбы.

Удаление вручную: Протереть стекло при помощи плавающего магнитного скребка, слегка почистить зубной щеткой жесткие кораллы и камни. С песка циано иногда удаляются в виде целого пласта. Можно воспользоваться ситечком или сифоном, чтобы удалить циано, совмещенных с зубной щеткой. Не стоит расстраиваться, если они сразу же появятся снова – циано растут очень быстро и способны весьма эффективно поглощать питательные вещества. Положительный момент: по мере того, как вы наведете порядок с питательными веществами, они исчезнут.

Увеличьте объем подмен воды до 30% в неделю, при этом вода должна быть высокого качества, например, дистиллированная, или RO/DI. Решительно удаляйте всю гниющую органику из своего аквариума, поскольку она может способствовать росту циано.

Лишить источника пищи: Чтобы удалить избыток фосфатов из системы, используйте реактор для антифоса или гранулированный оксид железа (III). Проверьте, что вы не используете богатые фосфатами корма. Практически любые корма, после переваривания их животными, способствуют повышению уровня фосфатов, но специально приготовленные корма, например, нори, жидкие и гелеобразные корма, а также низкокачественные мясные корма содержат больше фосфатов, чем другие корма. Кормления этими кормами необходимо приостановить или отменить до окончания борьбы с циано и стабилизации ситуации.

Хетаморфа и другие макроводоросли помогут поддерживать параметры, препятствующие образованию циано, но поскольку циано является эпифитом (может расти на других водорослях), циано может затенить полезные водоросли. Во время появления циано поддерживайте чистоту своих макроводорослей, чтобы они могли получать достаточно света и смогли вынести это суровое испытание. Существуют и химические способы удаления циано, но в этом случае необходимо принимать меры, чтобы не вызвать кислородное голодание.

Нитчатые зеленые водоросли

Они поселяются в основном на камнях и стенках аквариума. Их колонии представляют собой тончайшие нити светло-зеленого цвета длиной до 3 см, собранные в комки, похожие на вату. Развиваются медленнее, чем сине-зеленые. Как правило, появляются после вспышки цианобактерий.

Эти водоросли питаются, в основном, нитратами. Образуют густые заросли на хорошо освещенных участках камней, чаще вблизи поверхности воды. Быстрое течение способствует их росту, разнося по аквариуму частички нитей и споры.

Методы борьбы:

1. Удалять скопления водорослей с камней, выщипывая их пальцами или пинцетом. Со стенок — при помощи скребка или щетки. Необходимо стараться сразу извлекать из воды сорванные пучки нитей, чтобы не дать частичкам водорослей распространиться по всему объему аквариума. При этом удобно держать поблизости емкость с пресной водой, в которой периодически смывать пальцы или инструмент от остатков водорослей. Мера эта хлопотная, но при регулярном применении довольно эффективная.

2. Организовать 10-12см слой кораллового песка для создания денитрофикационной зоны. Под слой песка на дно аквариума уложить маломощный термокабель, для создания слабого тока воды через грунт.

3. Поселить в аквариум улиток, поедающих водоросли. На рынке эти улитки продаются под торговым названием «Турбо». Важно помнить, что чем моложе (мельче) улитки и чем их больше — тем быстрее и значительней будет эффект от их применения.

К профилактическим мерам относятся:

Поселение в аквариум водорослей — конкурентов, не приносящих вреда другим животным. К ним, прежде всего, относятся кальциевые багрянки. Они выглядят как фиолетовые наросты, похожие на лесные лишайники на камнях. Эти водоросли очень быстро разрастаются при высоком содержании кальция в воде и подавляют рост всех других водорослей. В условиях небольшого аквариума для поддержания уровня кальция лучше всего использовать готовые наборы химических препаратов, имеющиеся в продаже. (К примеру, «Reef Life Calcium» фирмы AquaMedic). На рисунке №4 кальциевые багрянки видны в правой верхней части снимка в виде фиолетовых округлых пятен на черном фоне. При покупке «живых камней» для аквариума выбирать камни, сильно обросшие кальциевой багрянкой.

Соблюдение санитарных норм содержания рыбы — одна рыба размером 5-8 см на 10 литров объема аквариума. Умеренное кормление рыбы.

Своевременная чистка грунта от ила сифоном, обмывание струей воды «живых камней». Немедленное удаление из аквариума погибших животных и остатков недоеденного корма.

Регулярный (1 раз в неделю) контроль уровня нитратов в воде при помощи тестов. При уровне нитратов выше 20 мг/л производить частичные подмены воды в аквариуме. Уровень нитратов выше 40 мг/л считается критическим и требует экстренной подмены воды (см. методы борьбы с сине-зелеными водорослями, п.5).

Создание в аквариуме зоны денитрофикации (см. методы борьбы с зелеными нитчатыми водорослями, п.2).

Следует помнить, что борьба с водорослями (особенно нитчатыми) — это весьма долгое и трудное занятие. Лучше предупредить их рост, чем потом с ними бороться.

Диатомовые водоросли (диатомеи)

Диатомеи – одни из самых распространенных организмов на Земле. В аквариуме они выглядят как коричневый налет, появляющийся как правило, в течение недели, или около того, после того, как аквариум завершает свой цикл. Диатомеи питаются доступными в вашем аквариуме силикатами и со временем исчезают. Точно также, поскольку они питаются силикатами, каждый раз, когда вы добавляете новый песок, камни или что-то из пластика, они снова могут объявиться. (Диатомеи, конечно же, питаются не силикатами, а, как и остальные водоросли, нитратом, фосфатом и т.п., а силикат им нужен только для построения панциря)

Методы борьбы.

Удаление вручную: Диатомей легко удалить со стекла при помощи плавающего магнитного скребка; при помощи спринцовки или зубной щетки можно добраться до других участков аквариума. Будьте готовы, что они достаточно быстро могут появиться снова, они быстро распространяются и способны перемещатся на новые участки.

Чистильщики: Улитки Cerithiidae и Neritidae, а также хитоны вполне эффективно удаляют диатомей, точно также, как те виды водорослей, которые обычно занимают место диатомей по мере того, как запас силикатов в вашей системе будет исчерпан.

Динофлагелляты

Создается впечатление, что эти светло-коричневые слизеподобные водоросли с захваченными пузырьками воздуха растут на камнях и песке. Не стоит путать их с водорослями, на которые просто опустился пузырек воздуха: динофлагелляты сами вырабатывают эти пузырьки. Не все виды динофлагеллятов плохие, как пример на фото; но для многих аквариумистов они стали причиной расставания с аквариумом.

Способы Борьбы.

Удаление вручную – Выньте камень из аквариума и положите его в большую кастрюлю. Добавьте воды, чтобы она закрывала камень. Отмойте грязь. Промойте и повторите процедуру; в промежутках вручную поскребите камень. Оставьте сушиться на солнце на три дня. ОК, возможно, не до такой степени, но. их сложно удалить. Активно очищайте вручную (сколько есть сил).

Чистильщики – Не стоит тратить силы.

Лишить источника пищи – Усилить работу скиммера, использовать реактор для антифоса или макроводоросли, например, хетаморфу, чтобы уменьшить содержание питательных веществ. Некоторым аквариумистам удалось добиться успеха в удалении динофлагеллятов, повысив рН и щелочность, но если вы попробуете применить этот способ, действуйте осторожно.

Зеленые пленочные водоросли, пленочные водоросли

Эта зеленая порошкообразная пленка, или «мутноватость», вызывается различными видами микроводорослей. Они в достаточной степени распространены в аквариумах разного возраста, и в той или иной степени могут постоянно присутствовать в системе. Только в период цветения плотность этих микроводорослей становится настолько высокой, что их можно заметить.

Чистильщики- Улитки Cerithiidae, Neritidae, Astraea, многие моллюски «блюдечки» и хитоны. Различные виды веслоногих (копеподы), разноногих (амфиподы) и равноногих (изоподы) ракообразных также будут питаться пленочными водорослями. Раки-отшельники поедают их, но лишь в редких случаях бывают эффективны в борьбе с пленочными водорослями.

Методы борьбы.

Удалить источник пищи: Используйте реактор для антифоса, или гранулированный оксид железа, чтобы удалить избыток фосфатов из системы. Удостоверьтесь, что ваши корма не слишком обогащены фосфатами и количество корма не является избыточным.

Удаление вручную – Эти водоросли – одна из причин изобретения плавающего магнитного скребка. Самое время им воспользоваться. Зубная щетка пригодится для очистки камней. После «продувания» камней спринцовкой, чтобы сдуть осадок, который может разлагаться и повышать тем самым количество питательных веществ в воде, необходимо провести подмену воды.