Созревание морского аквариума водоросли

Текущее время: 22 мар 2021, 07:20 —>
• Важные темы —>Активные темыМедалиБиблиотекаСправочникиКалькуляторыГалерея —>FAQ

• Google Поиск
• Вход
• Регистрация

• Форум аквариумистов

• Информация

  Запрошенной темы не существует.

  • Всё про эриокаулоны Просто о сложном с Ю.В. —> Дракон и его друзья Любителям аквариумных рыбок Nature Aquarium The Aquatic Plant Society —> Plant Finder
  • Форум аквариумистов :
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией
  • Реклама

  

  

  Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

  Нежелательные водоросли в морском аквариуме

  Вопрос:

  В аквариуме сильно потемнела вся коралловая крошка, и белеть, похоже, не собирается. Это мне сильно не нравится, ни какого сравнения с новой, белоснежной. Можно как-то избежать этого потемнения? Если нет, то как его можно убрать (кипячение не предлагать).

  Ответ:

  Если крошка потемнела давно, то ее даже кипячение может не взять — только отбеливание хлоркой (разумеется с последующими тщательными промываниями и вымачиваниями). Обычно, если нужно сохранить ее белой, ее ворошат, закапывая заросший водорослями слой и поднимая свежий на поверхность, если не помогает, верхний слой промывают горячей водой. А вообще, ее потемнение это нормально.

  Вопрос:

  У меня аквариуму 4 месяца, живет 2 рыбки (клоун и хризиптера) на 100 литров. Очень много зеленых желеобразных обрастаний, которые покрывают камни и растения, а порой вытягиваются в длину до 15-20 см. (Имел не осторожность месяц назад бухнуть излишек “Reef Life Trace” (Aqua Medic). Я их периодически собираю (водоросли), воду доливаю в аквариум «хорошую», пеноотделитель работает, но водоросли не исчезают. Посоветуйте, пожалуйста, что нужно еще сделать, чтобы расправиться с ними.

  Утром водичка зеркальная, камушки беленькие. К вечеру весь грунт и часть стекол покрываются ржавым налетом, который за ночь исчезает. Аквариум стоит в темной комнате, свет (три Power-Glo 20W и одна Marin-Glo 20W) горит 10-12 часов. Пробовал включать только 2 лампы в разных комбинациях, сокращал продолжительность светового дня, результат — либо тот же налет, либо чахнут растения.
  Прошу Вашего Совета.

  Ответ:

  Чтобы остановить бурный рост нежелательных водорослей в рифовом аквариуме, вызванный избытком каких-либо микроэлементов, необходимо сделать следующее:
  1 Увеличить подмены воды в Вашем случае — до 10-15% 1-2 раза в неделю (соль лучше использовать «простой» марки, с минимальным содержанием микроэлементов – “Serra”, “Aqua Medic Meersalz”, разводить ее следует только дистиллированной водой);
  2 Добиться хорошей работы пеноотделительной колонки;
  3 Чаще заменять активированный уголь;
  4 Чаще удалять из аквариума нежелательные водоросли;
  5 После изменения характера роста водорослей (уменьшение роста нежелательных водорослей или замена одного вида другим) убавить подмены воды до оптимального для Вашего аквариума уровня.

  Следует помнить, что в процессе «созревания» рифового аквариума, он проходит несколько стадий, на которых преобладает рост разных групп водорослей. Сначала цианобактерии (бордовые слизистые пленки), затем бурые нитчатые, потом зеленые водоросли и завершается процесс (если все делается правильно) обильным ростом известковых корковых багрянок (похожи на красные накипные лишайники на камнях). На первых стадиях аквариум может выглядеть довольно неряшливо. Средняя продолжительность такого «созревания» — один год. При прочих равных условиях процесс идет тем быстрее, чем больше «живых камней» было помещено в аквариум.

  Вопрос:

  Незаселённая банка (коралловая крошка, доломитовые камни ну и из водорослей два вида каулерпы и ещё что-то красное) зарастает какой-то гадкой фиолетовой студёнистой массой, похожей на холодец Что это? Можно ли от этого как-нибудь избавиться? Вручную неэффективно получается. Банка бурлит уже давно, больше года. В результате испарения возникла повышенная солёность воды. Может причина в этом? Если это так, то поможет ли разбавление? А то поменять 400 л воды достаточно проблематично.

  Ответ:

  Это цианобактерии (они же – сине-зеленые водоросли). Живут в основном за счет фотосинтеза. Обильное развитие, скорее всего результат избытка фосфора и/или азота. Возможно также в результате избытка или дисбаланса микроэлементов. В Вашем случае, если раньше все было нормально, и Вы ничего не лили в аквариум в опасных количествах, — это может быть результатом гибели части каулерпы (продукты распада пошли в воду). Избавляться надо подменами воды (разводить на дистилляте) и регулярной чисткой аквариума от этой «гадости».

  Соленость тоже надо привести в норму, доливая дистиллированную или деионизированную воду. С водопроводной водой можно внести вещества полезные для роста нежелательных водорослей.

  Кроме того (тем более, если нет возможности подменивать много воды), чаще меняйте активированный уголь, добейтесь хорошей работы пеноотделительных колонок (если есть), поколдуйте со светом (время работы ламп и их спектр), убедитесь, что Ваш биофильтр адекватен нагрузке и объему аквариума.

  Вопрос:

  Последнее время на грунте и на декорациях начал появляться налет, непонятного ржавого цвета и за последние 3 дня засорил уже половину аквариума. Аквариум новый, максимум 3 недели, Живет 5 небольших рыб. На 600 литров 2 фильтра Eheim на 600 литров каждый. Что предпринять? Ведь если дальше так будет продолжаться, через неделю весь аквариум зарастет! Помогите!

  Ответ:

  Это бурые водоросли. Они часто слишком сильно разрастаются в первые три месяца. Потом, после того как нормально заработает собственная экосистема аквариума они, если все будет нормально, уйдут. Фильтров у Вас мало. Для нормальной работы банки (если это аквариум под рыбу, а не риф) надо бы добавить хотя бы Eheim-2250 и, желательно, УФ-стерилизатор. В этом же разделе FAQ’ов даны общие рекомендации по борьбе с нежелательными водорослями.

  Этап созревания — Морского аквариума

  Во время этапа созревания многочисленные водоросли будут бороться за доминирование у Вас в аквариуме и энергично размножаться. Как следствие, в это время аквариум будет выглядеть довольно неприглядно. Не беспокойтесь — это нормальный процесс. Прежде всего, как правило, очень быстро появляются диатомовые водоросли, которые начинают покрывать все поверхности коричневатой слизью. На грунте и живых камнях появляется коричневый налёт с мелкими пузырьками воздуха.

  На этом этапе условия среды для кораллов и других беспозвоночных очень неблагоприятные. Они не смогут акклиматизироваться, и большая часть из них попросту погибнет. Диатомовым водорослям для роста требуется большое количество кремниевой кислоты. Как только прекратится поступление этих веществ, водоросли сами собой начнут исчезать. При этом также помогут макроводоросли, которые Вы положили в аквариум, так как они составляют конкуренцию нежелательным микроводорослям. Если участки, покрытые водорослями, станут слишком обширными, необходимо при еженедельной подмене части воды удалять их тонкой трубкой или механически.

  Совет: Для большей надежности на стадии созревания вы можете использовать Nano Marinus FB/ BactoClean ClearWater фильтрующие бактерии!

  Нитрит

  Во время фазы созревания происходит размножение фильтровальных бактерий, которые преобразуют аммоний в нитриты, а нитриты в нитраты. Какое-то время существует риск, что первый этап уже завершён, а второй ещё нет. В это время вода еще токсична для обитателей аквариума, поскольку содержит слишком много нитритов. Их содержание легко измерить стандартным тестом. Если Вы последуете нашим советам на фазе созревания, то опыт показывает, что вы не столкнетесь с высоким уровнем нитритов.

  Нежелательные водоросли

  В первые несколько месяцев всегда существует опасность, что тот или иной вид микроводорослей чрезмерно размножится. Пленка из коричневых диатомовых водорослей пропадает сама собой через некоторое время, однако другие водоросли, такие как например, красные слизеподобные или зелёные нитчатые, могут оказаться весьма стойкими.

  Контрмеры:

  • Не перенаселяйте аквариум
  • Не перекармливайте, временно сократите количество пищи
  • Регулярно подменивайте 15% воды
  • Удерживайте плотность в пределах нормы (1,022-1,024)
  • Механически удаляйте микроводоросли

  Первый запуск морского аквариума

  При первом заселении морского аквариума, новички часто допускают ошибки, которые могут привести к гибели рыбок в аквариуме. Давайте подробно рассмотрим некоторые ошибки, чтобы не повторять в своей практике:

  Наиболее распространённые ошибки при первом заселении живности в аквариум:

  Заселение аквариума большим количеством рыб, место для их роста при этом не рассчитано

  Сразу запуск рыбы в общий аквариум минуя карантинный

  Запуск рыбы в аквариум без этапа знакомства с новыми соседями

  Запуск в аквариум первыми агрессивных и территориальных рыб

  Содержание рыб разной агрессивности

  Плохое изучение пород рыб перед покупкой, и сложившееся при этом мнение, что агрессивными бывают только большие рыбы

  Покупка взрослых рыб, а не молодых

  Неправильное добавление рыб в аквариум — периодически по одной

  Покупка понравившейся с картинки рыбы без знакомства с особенностями ее характера и ухода за ней.

  Ниже представлен список рыб, которых лучше всего выбирать на первом этапе подселения, так как они неприхотливы и устойчивы:

  Амфиприон оцеллярис Amphiprion oceliaris

  Амфиприон кларки Amphiprion clarkia

  Амфиприон френатус (томатный) Amphiprion frenatus

  Рыба-ласточка Хромис виридис Chromis viridis

  Рыба-собачка двухцветная Ecsenius bicolor

  Рыба-собачка Саляриас фасциатус Salarias fasciatus

  Рыба-кардинал Птерапогон каудерни Pterapogon kauderni

  Крылатка Pterois Volitans (для больших объемов)

  Рыба-лиса Siganus vulpinus (для больших объемов)

  Желтая зебрасома Zebrasoma flavescens (для больших объемов)

  Этот список является лишь моей рекомендацией, далее мы рассмотрим продвинутый выбор рыб.

  Желательных рыб для новичков рассмотрели, теперь рассмотрим тех, которых лучше не брать на первом этапе:

  ИЗБЕГАТЬ новичкам следующих рыб:

  Apolemichthys species: все

  Антиасы (Anthias) – все

  Семейство Scaridae – все

  Семейство Syngnathidae – все

  Семейство Malacanthidae – все

  Способы выбора количества рыб

  Существует 2 основных способа: ВЫБОР ПО МАКСИМАЛЬНОМУ РАЗМЕРУ РЫБЫ и ВЫБОР ПО ФАКТИЧЕСКОМУ РАЗМЕРУ РЫБЫ.

  Рассмотрим теперь подробно каждый из них.

  1. Здесь действует основное правило: на 1 см длины рыбы должно приходиться 2 литра воды. Рассмотрим пример, вы хотите заселить 10 рыбок. По каждому из видов рыбок смотрим информацию о будущей длине. Полученные данные суммируем: 3*10 см + 2*7см + 1*15см + 1*12см + 6*5см = 101 см. Вспоминаем правило: 101см * 2л = 202 литра. Тогда вы можете купить аквариум объемом 200 литров, его будет достаточно.

  2. Я бы рекомендовал вам на 1 см длины рыбы брать 3-4 литра воды.

  В справочниках обязательно проверьте показатель минимального объема аквариума. Может быть ситуация, что минимальный размер аквариума, указанный в справочнике, больше рассчитанного нами объема для всех рыб. Тогда такая рыба нам не подходит.

  Проверенными и удобными справочниками являются: Atlas of marine aquarium fishes. Dr. Burgess’s. Third edition.

  Бывает, что цифры в справочниках отличаются, поэтому лучше выбрать один и ориентироваться только на него.

  

  Месторасположение размеров в справочнике

  Рассмотрим возможные комбинации рыб в зависимости от литража аквариума:

  Аквариум около 150 литров:

  Amphiprion ocellaris – 2 (пара)

  Sphaeramia nematoptera – 2

  Nemateleotris magnifica – 1-2 или Gobiosoma oceanops – 2-3

  Cryptocentrus spp. – 1 (если есть возможность + креветка рода Alpheus spp.) или Amblyeleotris spp. – 1 (если есть возможность + креветка рода Alpheus spp.)

  Аквариум около 200 литров:

  Chrysiptera parasema – 3-5

  Halochoeres chrysus – 1-2

  Centropyge loricula – 1 или Neocirrhites armatus – 1

  Escenius midas – 1 или Salaris fasciatus – 1

  Siganus vulpinus – 1 или Zebrasoma flavescens – 1 (для них необходим аквариум длиной не менее 120 см)

  Аквариум 200 – 300

  Paracanthurus hepatus – 1-2

  Chromis viridis – 5-7

  Centropyge bispinosa – 1

  Oxycirrhites typus – 1

  Pterapogon kauderni – 2-3

  Аквариум 300-400 литров:

  Centropyge argi – 1

  Gramma lotero – 2 или Gramma melacara – 2

  Apogon maculates –2

  Myripristis jacobus – 1-2

  Serranus tortugarum – 3

  Можно заменить на:

  Аквариум более 400 литров:

  Pterois volitans или Dendrochirus zebra

  Rhinecanthus aculeatus или Odonus niger

  Zebrasoma xanthurum или Zebrasoma flavescens

  Можно заменить на:

  Подборка более агрессивных и крупных рыб

  Предположим, что вы выбрали жителей для своего аквариума. Теперь нужно выбрать и сам аквариум. Определим его объем способом максимального размера.

  Для этого открываем справочник с морскими рыбами и выписываем их максимальные размеры, например: 2*15 см + 3*10 см + 2*8 см + 3*9 см + 2*6 см + 1*12 см = 127 см. Вспоминаем правило о двух литрах на 1 см, умножаем: 127 см * 2 л = 254 литра. Итак, мы можем купить аквариум объемом 250 литров, его будет достаточно.

  

  Выбор кораллов для морского аквариума и их креплению

  Наравне с рыбами в морском аквариуме отлично приживутся и кораллы. Их существует огромное количество, поэтому в аквариумистике их группируют по следующим признакам:

  — наличие или отсутствие твердого скелета из карбоната кальция

  По этим признакам кораллы классифицируют на:

  — мягкие: Амплексидискус, бриариум, кладиелла, клавулярия, дендронефтия, дискосомы, родактис, рикордия, саркафитон, склеронефтия, синулярия, ксения, зоанатусы и другие. Новичкам лучше выбирать кораллы из этой группы, так как уход за ними не особо сложный.

  — твердые с полипами большого размера – LPS: Акантастрея, бластамуса, каталафила, кауластрея, циклосерис, дунканопсамия, эуфиллия, фавия, гониопора, лобофилия, оксипора, платигира, плерогира, сколимия, трахифиллия, турбинария и другие.

  — твердые с полипами малого размера – SPS: Акропора, монтипора, поцилопора, сериатопора и другие. Кораллы из этой группы отличаются большей требовательностью к условиям их содержания и ухода.

  — анемоны: актинии. Их щупальца представляют собой один большой полип и напоминаю полный воды чехол.

  Виды кораллов мы рассмотрели, но на каком же из них остановить свой выбор?

  Как уже говорилось выше – для начала приобретите мягкие кораллы. Как вы освоите азы обращения с этими организмами, можно будет приобрести LPS и SPS. Эти группы более требовательны к условиям содержания, для них требуется больший уход. Когда отправитесь в магазин, совершайте покупку, исходя из своих средств, ведь сейчас кораллы вам нужны для знакомства, покупать какие-то необычные и более сложные в обращении и разведении, нет смысла, ведь вы навряд ли справитесь с ними без должного опыта. А спустя некоторое время вам станет понятно, кого бы вы хотели еще видеть в своем мини-водоеме. Важно не забить аквариум кораллами на первом этапе, ведь они и другие жители растут, в противном случае не останется места для их роста. Также многие из видов кораллов ведут себя агрессивно по отношению к соседям, чтобы получить себе лучшее место для жизни.

  В основном кораллы продают приросшими на камне, который называется «плаг». После покупки нужно будет определить наиболее благоприятное место в вашем водоеме для жизни и развития этого организма, от вас потребуется пристально понаблюдать хватает ли ему света, не стал ли он чахнуть.

  Когда коралл распустит полипы, можете обрадоваться, ведь это значит, что все отлично и думайте о том, как его закрепить. Для этой цели лучше всего подходит двухкомпонентный эпоксилин. От каждой колбасы клея нужно отрезать одинаковые части и смешать их между собой. Далее выжидаем 3-4 минуты, чтобы клей закрепился и не пылил под водой, после этого скрепляем нужные нам поверхности под водой. Всем знакомый момент гель тоже справится с поставленной задачей. Бывает, что продается коралл без плага, в таком случае в бой пойдут иглы, резинки или жгуты. Примерно за 10 дней коралл прирастет к камню, тогда вспомогательный материал можно удалить.

  Выбор беспозвоночных для морского аквариума

  

  Lithopoma (Astraea) spp.

  Класс Ophiuridea (офиуры)

  Синяя морская звезда Linckia laevigata

  Красная морская звезда Fromia elegans

  Оранжевая фромия Fromia monilis

  В морском аквариуме обязательно должны присутствовать беспозвоночные. При выборе обязательно нужно изучить до каких размеров они вырастут. Так, морские ежи подойдут только для аквариумов достаточного размера. А, если у вас на дне будут лежать крупные раковины, то раки отшельники их займут, а вместе с тем и свободное, не рассчитанное для раков место в аквариуме. Помните это и оставляйте небольшие раковины.

  Выбор оборудования для морского аквариума

  

  Сейчас на рынке представлено огромное число производителей оборудования для аквариума, а, следовательно, и самих изделий. Поэтому можно смело положиться на свой вкус и кошелек. Самыми низкими по цене являются аквариумы из Китая. Рассмотрим за какими составляющими нужно отправиться в магазин:

  При выборе основной характеристикой будет объем подачи воды, нужный именно нашему аквариуму. 5-10 объемов циркуляции за час между аквариумом и САМПом. В аквариум объемом 250 литров вполне подойдет помпа на 2500 л/ч, но лучше 3000 л/ч. Здесь нужно понимать, что мощность потока подачи воды будет ниже при ее прохождении по трубам, также поток зависит от высоты подачи воды (на изделиях производители указывают эту зависимость). Лучше брать помпу большей мощности, чтобы преодолеть эти снижения потока воды, и с функцией регулирования потока. Также обратите внимание на шумность работы помпы, эту характеристику можно узнать, изучив отзывы других покупателей.

  У этого изделия нам нужно изучить 2 основных параметра: объем циркуляции и способ крепления к стенке аквариума. С присосками лучше не брать, так как они держатся не сильно крепко, а отлипая пугают жителей и вызывают лишние ненужные нам манипуляции. Советуем брать помпы на магнитном креплении. Также вы можете встретить помпы с контроллерами, но пока их лучше не брать. Необходимый нам объем циркуляции в основном дисплее находится в пределах 10-50 объемов аквариума за час. Здесь я рекомендую: на 250 литров две помпы по 3000 л/час, также возможен вариант установки помп с разными показателями, например, одну на 3000 л/час, а вторую на 5000 л/час. Также знайте, что лучше взять две помпы невысокий мощности, чем одну мощную.

  На упаковках этого устройства всегда указано, для какого объема воды он подходит, но советуем брать для объемов на 30% больше вашего. При покупке обращайте внимание на удобство в обслуживании, легкость настройки, стабильность в работе, шумность и другие параметры. Поэтому лучше сначала изучить отзывы или пообщаться насчет покупки на форуме аквариумистов. Также, вы можете сэкономить на покупке, приобретя только помпу для скимера, а корпус изготовить самостоятельно.

  — грелка с терморегулятором

  Здесь дадим такой же совет, как при покупке помпы: покупайте два устройства небольшой мощности, а не одно особо мощное.

  Пожеланий у нас здесь нет, берите любой, какой больше всего понравится вам и вашему кошельку.

  -рефрактометр для измерения солености воды или ареометр или гигрометр

  Опытные аквариумисты предпочитают пользоваться рефрактометром. Но вам для начала подойдет ареометр или гигрометр, их цена на порядок ниже. Они необходимы для отслеживания и регулирования солености воды в нашем водоеме.

  Есть еще огромное число оборудования, но наш список будет в самый раз для начала своей деятельности в качестве аквариумиста.

  Выбор освещения для морского аквариума

  

  Если вы решили использовать открытый аквариум, то не забудьте спланировать то, как закрепите свет, и только потом отправляйтесь в магазин за покупкой ламп. Придя в магазин, выбирайте люминисцентные лампы (ЛЛ), металлогеновые лампы (МГ) или диодное освещение, они наиболее подходят в нашем случае.

  При покупке основывайтесь только на свой вкус и достаток, ведь все эти варианты вам подойдут и выделить какой-то из них, не получится. Близкое расположение ламп к поверхности воды недопустимо, так как будет ее нагревать. Также летом будет стоять вопрос об охлаждении морской воды. Производители ламп советуют их менять раз в полгода или год, но на практике замечено, что такая частая замена не нужна, они работают без поломок до 2-х и более лет. Диодное освещение выигрывает у лампового по объему потребляемой энергии, но и по цене тоже, вот только в большую сторону.

  Как выбрать грунт в морской аквариум

  

  Вот аквариум с оборудованием уже куплены, начинаем заполнять аквариум. Начнем с выбора грунта и камней. Сколько же грунта засыпать? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно воспользоваться калькулятором. Но я предлагаю вам использовать такую формулу : грунт должен занимать 10% от объема аквариума. То есть: если наш аквариум на 30 литров, то грунт сыпем в размере 3кг. При использовании этой формулы высота грунта всегда будет примерно 3см. Сейчас на западе появилась тенденция отсутствия в аквариумах грунта, но я бы не советовал так делать с соленой водой.

  Есть много различных по составу и качеству видов грунта. Опять же советуем брать исходя из своих предпочтений и цены. Сейчас кроме арагонитового песка, коралловой крошки появился и живой песок. Но это будет пустой тратой денег, если у вас есть лишние деньги, то лучше потратьте их на дополнительный объем живых камней. При покупке песка знайте, что его фракция зависит от цвета, так желтый песок крупнее, а белый – мельче. Также песок стоит выбирать, основываясь на будущих обитателей аквариума. Например, если у вас будут жить рыбы, роющие песок (например, бычки), то при мелком песке они сделают всю воду мутной. Так что для таких любителей порыть берите крупный. Чаще всего на практике в небольшие аквариумы берут мелкий песок, а в крупные резервуары – коралловую крошку или крупный аргонитовый песок. При покупке также важно знать, что цвет грунта со временем изменится, так что особо не обращайте внимание на этот параметр при покупке.

  Подбор камней в морской аквариум

  Этот вопрос является очень важным. Так, к выбору у нас есть ракушечник, туф, сухой рифовый камень (СРК), оживленный вариант предыдущих камней, живые камни (ЖК). Они могут быть доставлены с моря по коллективному заказу, такие свежайшие камни получили название «с колес», а такие же, только проданные не сразу называют передержанными живыми камнями.

  Вы можете сами смастерить колонны и горки в аквариуме, используя клей, каркасы, для этого подойдут ракушечник, туф, СРК. Создавать свой собственный дизайн можно хоть сколько по времени, вас ничто не будет торопить. А вот с живыми камнями так не выйдет, их нужно покупать, когда аквариум уже засолен.

  Время для вашего творчества с камнями ограничено, плюс ко всему от вас потребуется опыт подобных работ. Чтобы быстрее подготовить и заселить свой соленый водоем, берите живые камни, причем хоть«с колес», хоть передержанные.

  Камни обычно заселяются различными микроорганизмами. На заселение камней обычно уходит от 3-х до 9 месяцев, моментально этот процесс не происходит, что надо всегда помнить. Организмы могут поселиться и на камне, и внутри него. Также при покупке камня в нем и на нем уже есть различные жители. Это способствует ускорению становления биологического баланса в вашем аквариуме и становлению благоприятной для жизни среды.

  Но у живых камней есть и минусы. Они могут выделять в воду вещества, активирующие рост нежелательных водорослей и проблемы растущих благоприятных. Также камни могут преподнести очень неприятный сюрприз в виде паразитов и болезней, на вывод которых уйдет уйма времени и сил. Я рассказал вам плюсы и минусы этих камней, так что думайте, нужны они вам или нет.

  Выбор источника воды для акваруима

  Для приготовления искусственной морской воды вам нужно иметь доступ к дистиллированной воде или купить осмос, привычная нам вода из-под крана не подойдет из-за своего неудовлетворительного качества. Так, готовить воду мы будем путем смешивания воды и специализированной морской соли для аквариумов. Проточная вода нам не подойдет, ведь неизвестно, как поведут себя при смешивании минеральные соли из нее и составляющие специализированной соли, ведь возможно отравление воды и существ. Указанная выше, подходящая нам вода почти не имеет минеральных солей в своем составе.

  Если вы по каким-либо причинам не хотите пробретать специальную воду, указанную выше, то проведите анализ состава проточной в санитарно-эпидемической службе вашего населенного пункта. В случае хорошего результата — пробуйте. Таким образом, мы рассмотрели, почему же выбор источника воды так важен и какие сложности он в себе таит.

  Запуск морского аквариума. Варианты «оживления» системы.

  Вот наш аквариум наполнен водой, теперь надо подготовить его для будущих жителей, запустив естественные биологические процессы. Эта подготовка получила название «запуск и созревание биологического фильтра».

  Зачем же нужна подготовка аквариума?

  Рыбами и другими организмами аквариума обычно выделяются ядовитые вещества в форме азотистых соединений: аммоний/аммиак (это одно вещество, но в кислой среде оно существует больше в форме менее опасного аммония, а в щелочной — больше в форме аммиака, являющегося самым токсичным).

  Снизить токсичность этих веществ помогут специальные бактерии, употребляющие описанные выше токсины и выделяющие менее токсичные нитриты. Но это не последний этап, так как нитриты тоже опасны для жизни жителей аквариума. Следующим звеном опять являются бактерии, но уже питающиеся нитритами и выделяющие нитраты. Мы рассмотрели очень упрощенную схему неполного азотистого цикла. Но его значимость стала понятна, и теперь важно узнать, как его самостоятельно наладить.

  Закладка ЖК или ОЖК.

  Закладка живого грунта.

  Внесение культуры бактерий азотного цикла. Это делают посредством покупки специализированных препаратов.

  Добавлять в аквариум каждый день нашатырный спирт (аммиак).

  Добавлять корм для рыб, имитируя кормления будущих жителей.

  Посадить устойчивых к колебаниям аммония/аммиака/нитритов/нитратов рыб и их кормить. Такими рыбами вам могут служить пресноводные моллинезии или гуппи, которых в течение недели нужно перевести в морскую воду из пресной.

  Первые три варианта основаны на одномоментном создании достаточной популяции бактерий азотного цикла, плюс этого способа — быстрое созревание аквариума. Бактериологи утверждают, что с помощью препаратов (3 пункт) можно подготовить аквариум за молниеносный срок – всего одни сутки.

  Варианты 4, 5, 6 опираются на утверждение, что необходимые нам бактерии азотного цикла есть вокруг нас в ничтожно малом количестве. Этот способ сводится к выращиванию необходимых нам бактерий. Мы должны обеспечивать их питанием, а бактерии уже сами начнут размножаться и перерабатывать токсины в менее опасные вещества.

  Сочетайте рассмотренные способы, результаты при этом будут отличными.

  Как происходит процесс созревания морского аквариума. Чего ждать?

  Система созревает за полгода – год, при этом налаживается азотный цикл и другие более сложные и не рассмотренные сейчас нами процессы, обычные для естественных условий существования организмов. Эти процессы нереально увидеть, их можно оценить только при помощи забора морской воды и ее тестирования, а также наблюдая за визуальными изменениями. Какие визуальные изменения мы можем наблюдать?

  На различных поверхностях (песок, камни и т.п.) нарастают диатомовые водоросли, они собой представляют малоприятную слизь коричневого цвета. Но эти водоросли в аквариуме будут не всегда, они самостоятельно исчезнут за несколько дней или недель после появления. На их место придут зеленые нитчатые и красные слизеподобные водоросли.

  Водоросли выглядят некрасиво, но без этого процесса никак не обойтись, и после него ваш аквариум станет таким, каким вы его себе представляли. Если таких водорослей образовались большие скопления, то вы можете их удалять руками или отсифонивой трубкой, становлению биологических процессов это не помешает.

  Важно следить за такими параметрами соленой воды, как плотность, температура, аммиак, нитриты, нитраты и фосфаты. Каждые 7 дней меняйте 10-15% воды, вода, которую вы подготовили на замену тоже должна быть надлежащего качества. В аквариум желательно подселить такие виды макроводорослей, как хетаморфа, каулерпа и др., благодаря им в вашем мини-водоеме снизится число нежелательных микроводорослей.

  Кстати, о том, как бороться с нежелательными водорослями в аквариуме читайте в этой статье.

  Заселение морского аквариума

  Первых жителей (наиболее устойчивых) запускайте в плавание при следующих результатах тестов: аммиак и нитриты = 0, нитраты – меньше 50. Если вы хотите запустить кораллы, то к показателю нитратов более суровое требование, так он должен быть ниже 20.

  Желательно начать заселение вашего домашнего подводного мира с раков-отшельников, улиток, офиур, а рыбок подселяйте из списка для новичков, представленного в начале статьи. Так как мы только построили необходимые биологические процессы, подселяйте не более 2-3 рыб за раз, чтобы не нарушить хрупкое равновесие системы.

  Этапы заселения морского аквариума:

  Amphiprion ocellaris ———-2 — 15х2х2=60 литров

  Второе подселение через 2 недели:

  Chromis viridis ——————-3 —- 10х3х2=60 литров

  Подселение после 1-2 месяцев:

  Escenius bicolor ——————1 — 8х1х2=16 литров

  Второе подселение на 1-3й месяц:

  Amblyeleotris guttata (или japonicus,или latifasciata, или steinitzi) или Cryptocentrus cinctus + креветка Alpheus bellulus или Stonogobiops nematodes + Alpheus randalli — 8х1х2=16 литров

  Nemateleotris magnifica ——2 —9х2х2=36 литров

  Третье подселение на 6й месяц:

  Pterosinchiropus splendidus—1+1 (самец и самка) —-6х2х2=24 литров

  Centropyge bispinosus –1 —12х1х2=24 литров

  Рыбы из третьего подселения наиболее требовательны к условиям, поэтому на момент их подселения система в аквариуме должна уже устояться, так что подселяйте на 6-й месяц. Подселение возможно и в срок менее 6 месяцев, но только, если вы уверены, что построенная вами система устоялась.

  Как правильно запускать в аквариум животных?

  При транспортировке рыбы из магазина пакет не должен быть полностью заполнен водой, ее достаточно 1/3 или 1/4 от объема, оставшееся пространство должен занимать кислород или воздух. Температура в пакете отличается от сложившейся в нашем аквариуме, поэтому подселение начинаем с помещения пакета в аквариум для ее выравнивания и привыкания питомца к температуре. Последующие полчаса делаем показатели воды в пакете идентичными показателям аквариума. Для этого вам может служить капельница или добавление небольшими порциями воды каждые 3-5 минут. При правильном выполнении этапов транспортировки и акклиматизации будущего жителя вашего аквариума важно сделать все правильно, ведь это напрямую влияет на его здоровье. Как только мы выравняли все необходимые показатели можно заселять беспозвоночных и кораллы, а рыб сразу отправлять в основной аквариум не стоит, лучше их поселить в карантинный, по времени этот этап займет 3 недели. Тогда мы сведем вероятность заражения существ вашего подводного мира в основном аквариуме к нулю.

  Для удобства советуем расписать этапы заселения основного аквариума (обычно это 3-4 пункта), на каждом этапе напишите, каких питомцев вы подселите. Важно соблюдать все этапы своего плана. Если вам предложат обзавестись интересным жителем, подойдите к этому с головой, взвесив все за и против. Ведь вы можете навредить питомцам.

  Ухаживайте за своими питомцами, и они будут вас радовать!

  Читайте также:  Аквариум для танганьика рыбок