Запуск аквариума для начинающих и продвинутых!

Запуск аквариума

В этой статье, мы еще раз порассуждаем с вами о качественном запуске аквариума. Материал будет интересен не только новичками, но и матерым аквариумистам. Мы представим ссылки, свои умозаключения и наработки в этом вопросе, а в конце, вишенкой на торте представим французскую схему запуска аквариума от Prodibio.

Итак, какой он — идеальный запуск аквариума? Для многих новичков – это быстрый запуск. Для более опытных – это стабильный запуск, т.е. запуск без последствий.

На нашей практике добиться быстроты и стабильности можно. Лично нам достаточно 2 недель для получения готового, красивого, рабочего пресноводного аквариума. Как это сделать? Ответ заключается в практике и опыте, в ффишечках, которыми мы поделимся. Но вопрос, а насколько вообще необходимо «гнать коней»? Ведь правы те аквариумисты, которые говорят: «Природа все сама сделает, не надо использовать эту вашу химию или еще что-либо. ». Правы то правы, да не совсем. Природа действительно все сделает сама, но как? Она же может пойти и в регресс. Ведь на самом деле понятие азотный цикл в аквариуме — это наша людская придумка! Это только мы с вами подгоняем цикл под наши желания. А Природа может и пошалить! У нее нет ценза, что аммиак в воде должен быть нулевым. Высокие концентрации азотистых соединений – это ведь неплохо для самой Природы, просто они порождают нечто другое, чего мы не хотим и субъективно считаем плохим.

Из сказанного, делаем логический вывод. Хороший запуск аквариума – это наибыстрейшее обуздание нами: аммиака, нитрита и нитрата, а также фосфатов и т.д. по нисходящей. И Природа тут ваще ни при чем, была б её воля, она без нас сделала бы из аквариума лягушатник или вообще тухлый водоем с анаэробными процессами =) Так, что не надо ля-ля господа «профессионалы»! Только мы — люди делаем из водоема – домашний аквариум и, по сути, даем Природе пенделя, задавая вектор полета, который нам необходим.

Отсюда еще одно умозаключение – каждый аквариумист делает, как знает. И именно поэтому существует 1001 схема запуска аквариума: от АДА, от Оливера Кнотта, от енота, от Иван Иваныча, от блогера Васи Пупкина… Насколько они эффективны – вот вопрос? И на этом мы предельно внимательно остановимся.

Существует миллион кустарных способов ускорения азотного цикла – запуска аквариума. Почти все они основаны на «эффекте вспышки» — в аквариум кидается еда для бактерий нитрификаторов и прочих полезных организмом, что вызывает их бурный рост и от этого якобы более быстро идет становление азотного цикла.

К таким способам относятся заброс в свежий аквариум:

— Доброй жменьки рыбного корма;

— Вливание нашатырного спирта — водный раствор гидроксида аммония NH3·H2О или NH4O;

Все эти методы имеют место быть и доводят экспериментаторов до поросячьего визга на форумах: «Смотрите, смотрите, я уникал – я великий Вася Пупкин, склоните колено предо мной, я дарую вам панацею…». Однако, на самом деле всё это банальщина. Киньте в аквариум хоть сырой кусок мяса, вот вам и еда для бактерий. Но, стабильный азотный цикл – это равновесие между едоками и едой, согласны?! А не вспышка «мяса», за ней вспышка «мясоедов».

Проблема этого способа заключается в том, что запуск производится без учета гидробионтов. По понятным причинам, кидая сахар или вливая нашатырь в аквариум, не стоит одновременно сажать рыб и растения. Иначе они окочурятся от гиперперекосов по азотистым. А если и выживут, то рыба будет с подубитым иммунитетом, а растения закошмарены водорослями.

После «сахарно-нашатырной стимуляции» азотный цикл настраивается энное время и только после сажаются рыбы и растения. И что мы получаем? Аквариумная система опять подстраивается под новые условия. Да, возможно, всё будет проходить не так заметно, как на старте. Но, по сути, становление азотного цикла не сокращается, а растягивается. Зачем? Ответ на этот вопрос знает только коза с баяном. Мы не знаем.

Итого, выше описанные способы имеют место быть. Но рекомендовать их новичкам нельзя. Любителям тоже. Проблема способа – в отсутствии четких рекомендаций и пропорций, а также в индивидуальности каждого отдельно взятого аквариумного проекта. Если вам все же хочется посмотреть, попробовать и вы уже не новичок, можем порекомендовать более щадящие способы из этой оперы – торф и чай в аквариуме.

По ссылкам выше все расписано. Общий смысл в том, что торф и чай привносят в аквариум более полезные и лайтовые «вкусняшки», нежели ломовой сахар или нашатырь. Лично мы создавая очередной травник не брезгуем влить колпачок Тетра ТоруМина в новенький аквариум (при условии отсутствия питательного грунта и прочих факторов), один раз на 100л. Этого достаточно. Тоже самое с чаем. В нем нет гуминки, как в торфе, но тоже хорош.

Поехали дальше, другим способом настройки азотного цикла является подсадка дубовых рыб, растений и прочих, кого не жалко. При плотной посадке растений в аквариум со старта, становление азотного цикла течет плавне и быстрее – факт. Но не у всех есть много растений, и тут еще ж важно, чтобы они росли, а не чахли, добавляя азотистых. Поэтому часто рекомендуют просто посадит пару кустиков растений, пустить улиток и где-то ко второй неделе (на спаде пика по аммиаку) запустить первопроходцев – дубовых рыбок, коими зачастую становятся панцирные сомы: коридорасы, торакатумы и т.д. В чем смысл?

Смысл опять же в «еде» для бактерий. Растения подгнивают кое-где, корики подкакивают на пару с улитками, вот вам и «плавная еда» для полезных бактерий.

Способ рабочий, имеет место быть, но какой-то не очень гуманный. Корики выживут и даже будут жить долго и счастливо. Но кто, а главное, за какие грехи их назначили «первопроходцами» — вопрос риторический.

Следующий способ настройки азотного цикла – ежедневные подмены воды по 5-10% начиная

после первой недели от запуска аквариума. Смысл в сглаживании пиков по аммиаку, нитриту, ну и нитрату. Делая легкую небольшую подмену, мы не нарушаем течение азотного цикла и в тоже время снижаем концентрации ядов. В итоге получаем мягкое становление азотного цикла. Кстати, часто такую меру рекомендуют новичкам, которые в первый день все залили, всех заселили, а ко второй неделе кричат на форумах, как потерпевшие: «ПаМаХите, караул аквариум воняет, рыбы дохнут, растения покрылись чем-то, а грунт в гав… коричневом налете». А проблема-то очевидна – аквариум зашел в пик вспышки по азотистым соединениям и не справляется с этим. Частые легкие подмены воды исправляют ситуацию и дают рыбам возможность пережить лихо.

И напоследок еще способ – «старая вода» и «выжимка из действующего фильтра». Применяя их, вы фактически добавляете, и еду, и едоков. Очень хороший способ и пожалуй оптимальный. Проблема лишь в том, где это все добыть, если аквариум первый у новичка? Просите в зоомагазинах, где есть здоровые аквариумы, с чахлого аквариума лучше не брать выжимку и воду.

Подведем черту над кустарными способами ускорения азотного цикла в аквариуме: нашатырь, сахар, рыбный корм, мясо дохлой летучей мыши, торф, чай, дубовые рыбки, плотная посадка растений, частые легкие подмены. В целом, все имеет место быть. Это всего лишь инструменты, важно в каких они руках находятся.

И еще можно же комбинировать способы, оттачивать их под себя. Например, влить торф на старте, делать легкие подмены и высадить кориков, чем не рабочая схема?! Мониторьте тестами воду после запуска аквариума, анализируйте ситуацию, предпринимайте те или иные действия. Тесты ответят вам — верной дорогой вы идете или нет. Второй, третий, десятый запуск аквариума и вы гуру со своей методикой. Главное в начале пути попыхтеть.

Наша рекомендация, при покупке и запуске аквариум сразу брать полный набор капельных тестов. Рекомендуем, наши отечественные UHE. Продаются только онлайн.

Из недорогих оффлайн тестов можно посоветовать Владоковские.

Ну, а теперь перейдем к вишенке от Продибио. Лично наше отношение к стартовым препаратам для запуска аквариума уже давно высказано в этой статье. Для новичков, а вернее для их питомцев – это уж точно спасательный круг. Кроме того, стартовыми комплексами крайне сложно навредить аквариуму, т.к. все сбалансировано. Поэтому запускаться на специализированных аквариумных препаратах — это правильно! Так делают все аквариумисты мира акваскейперы и даже сотрудники ADA. Кустарные же способы — это кустарные способы и точка.

Что касется Prodibio, о ее фишечках мы уже писали пару раз:

Смысл препаратов не только в вечности – препараты закатаны в ампулы под азотом, но и в определенной схеме, которая позволяет быстро и качественно достичь желаемого результата. Далее передаем слово коллегам из Франции.

Стартуем с Prodibio Start Up

Многих смущает, зачем в состав препарата для запуска аквариума Start Up входит Stop Ammo, ведь если есть бактерии, которые запускают азотный цикл в аквариуме, то вроде бы никакого подвоха на стадии запуска аквариума не должно происходить. Давайте разберем подробнее ситуацию с запуском аквариума и азотного цикла.
Как обычно рекомендуют запускать аквариум для новичков: «оформите аквариум, подключите оборудование, запустите его и через 3-4 недели можно начинать сажать рыбу». Почему-то упорно считается, что в эти 3-4 недели созревает азотный цикл.
При первичном запуске аквариума первые несколько часов водопроводная вода за счет циркуляции и аэрации освобождается от дезинфицирующих газов, таких как фтор, хлор или азот. Затем в этой воде могут поселиться разнообразные колонии бактерий, но начисто вымытые декорации, хорошо промытый грунт и чистые стенки аквариума предоставляют не слишком много питательных веществ для микроорганизмов. Поэтому колонии бактерий будут немногочисленны, а специализированные бактерии, которые участвуют в азотном цикле и получают энергию в процессе окисления азота, могут так и не заселиться в подобном аквариуме. Иногда в литературе можно встретить рекомендации: при запуске аквариума насыпать немного корма. Этот корм, разлагаясь, послужит стимуляцией и источником азота для нитрифицирующих бактерий. Но количество азота, получаемого таким образом, будет ничтожно мало, гораздо эффективнее будет налить азотосодержащее удобрение для растений.
Еще одним важным моментом азотного цикла, часто упускаемым из вида, является то, что колонии нитрифицирующих бактерий растут вслед за ростом азотосодержащих веществ в воде. То есть, количество аммиака/аммония в воде накапливается быстрее, чем вырастет колония бактерий, способная утилизировать это количество. Получается, что при плотной или быстрой посадке рыб в аквариум возникает риск отравления рыб продуктами метаболизма.

В качестве профилактики подобных ситуаций компания Prodibio предлагает использовать препарат Start Up.

Этот продукт включает в себя два препарата:
1. BioDigest — гипер-концентрированный бактериальный препарат, выполняющий две функции: налаживание процесса биофильтрации и удаление из аквариума органических загрязнений.

2. Stop Ammo — препарат на основе натуральных растительных экстрактов, который нейтрализует аммиак, уменьшает стресс рыб, защищает жабры от повреждений и ограничивает продукцию нитритов. Кроме того, Stop Ammo нейтрализует вредоносные газы, образующиеся при гниении органических продуктов.

А график созревания самого азотного цикла будет отличаться от естественного и будет выглядеть так:

Голубой линией показан объем азотосодержащих веществ в аквариумной воде при использовании препарата Start Up на фоне пиков аммония и нитрита при естественном созревании азотного цикла.
Получить ответы на возникшие вопросы по использованию препаратов фирмы Prodibio, вы можете на сайте Оптовой Компании АКВА ЛОГО в разделе «вопрос/ответ» или в ВК-группе Аква Лого.

Видео о запуске травника на Продибио

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

Как запустить аквариум правильно: 10 шагов и рекомендации специалистов

Правильный запуск аквариума позволяет создать оптимальные условия обитания флоры и фауны. Налить воду из-под крана в стеклянную емкость и высадить купленных рыбок не имеет ничего общего с правильным запуском.

Чтобы получить хороший результат с первого раза, нужно разделить работу на этапы, каждый из которых имеет свои нюансы. Новичку этот процесс не составит труда, если учитывать советы опытных аквариумистов.

Подготовительный этап

Тут важно взять ручку и блокнот, куда выписать основные параметры:

• объем аквариума;
• количество рыб и их виды;
• растительность;

• другие обитатели, включая улиток;
• наличие света и фильтра;
• тип грунта.

Не рекомендуется людям, которые ранее не сталкивались с содержанием аквариума приобретать емкости более 45 л. Это же касается и рыбок. Чем они проще и дружелюбнее по характеру, тем лучше.

Установка аквариума

Нужно выбрать такое место в доме, которое бы соответствовало следующим параметрам:

• Удаление от источника тепла (батареи, радиаторы, обогреватели) – в зимний период времени рыбы и столкнуться с дискомфортом, обусловленным повышением температурного режима.
• Максимально затемненное место вдали от окна и источников искусственного освещения – солнечные лучи провоцируют образование водорослей и патогенной флоры в аквариуме.
• Надежность конструкции – аквариум должен устойчиво стоять на ровной поверхности, которая будет выделена специально под него. Поверхности комода, шкафа, туалетного столика и других часто используемых предметов интерьера не подходят.

• Доступность и простота обслуживания – к аквариуму должен быть хороший доступ, чтобы можно было в любое время покормить живность или выполнить замену воды.
• Удаленность от часто проходимых мест в комнате, чтобы люди по неосторожности не опрокинули или не разбили искусственный водоем.

Перед тем, как отправить аквариум на место своего постоянного нахождения, его следует обработать. Специалисты рекомендуют использовать соду и мочалку, что безопасно удалит вредные микроорганизмы. После обработки аквариум следует хорошо промыть проточной водой.

Проверка на прочность

Обидно, когда аквариум полностью загружен, а на 2-3 день из-под его дна виднеется мокрое пятно, которого точно не было при проверке в магазине. Придется выполнить все манипуляции в обратном порядке, а это силы, время и нервы. Опытные аквариумисты советуют всегда проверять стеклянный резервуар на предмет течи. Делается это следующим образом:

Аквариум заполняют на 1/3 водой, дают постоять 2-3 часа, проверяют результат по швам.

Доливают воду до максимальной отметки и оставляют еще на 5 часов.

Для максимальной нагрузки сверху ставят крышку или лист стекла с литровой банкой воды.

Особое внимание уделяют стыкам и швам. Пропускать они могут только при полной загрузке аквариума, а при проверке в магазине этого не покажут. Если течи нет, можно сливать воду и приступать к следующему шагу.

Подготовка и укладка грунта

После вскрытия упаковки, камешки высыпают в глубокую емкость и ставят под напор воды. Промывают тщательно, 10-15 раз сливая жидкость.

Грунт нужно хорошо перемешивать рукой. Как только вода станет прозрачной, значит, он готов к укладке.

Обычно аквариумные грунты готовы к использованию без предварительной дезинфекции. Если есть сомнения, можно после промывки залить его водой, добавив 2-3 столовые ложки перекиси. Дать постоять 3-4 часа, после чего слить воду.

Закладка грунта осуществляется последовательно:

Распределение подложки (питательный субстрат) – используется в том случае, если будут растения с развитой корневой системой, нуждающиеся в минеральных подкормках. Если растений немного, то подложку укладывают только в тех местах, где они будут посажены.

Закладка непосредственно грунта – аккуратно небольшими порциями высыпают камешки в разные части дна, рукой выравнивая поверхность. Если грунта много, можно сделать красивые насыпи, в которые положить декор.

Минимальная толщина грунта должна составлять 4 см. этого вполне достаточно для формирования дна, а также укрепления корневищ растений. В месте, максимально приближенном к фильтру, толщину снижают до 1-2 см, чтобы мелкофракционный грунт не засасывало внутрь очистителя.

Установка декора и фона

Тут важно соблюдать главное правило: много – не значит красиво! Рыбкам в первую очередь должно быть комфортно и свободно. Несколько советов от экспертов:

• Общая площадь декора должна занимать не более 1/20 части площади дна.
• Избегайте остроконечных предметов, которые могут ранить рыб.
• Не используйте домики и башни, в которых имеются окошки и другие отверстия. Донные рыбы охотно в них заплывают и застревают.

• Покупайте только те элементы декора, которые предназначены для использования в аквариумах.
• Коряги и натуральные компоненты подвержены гниению и развитию на них патогенной флоры. Воду придется менять чаще, а без кондиционеров не обойтись.

Чтобы подчеркнуть уникальность окраски декоративных рыбок, нужно приклеить фон. В зоомагазинах можно выбрать массу решений, которые выгодно покажут обитателей аквариума. Пленка с рисунком клеится на внешнюю часть задней стенки, края аккуратно подрезаются.

Оборудование

Если аквариум более 10 л в объеме, то обязательно потребуются такие приспособления, которые сформируют наиболее оптимальный микроклимат:

Фильтр и компрессор – помогает очищать воду, удаляя донный ил и повышая содержание кислорода. При выборе следует учитывать пропускную способность, которая подбирается под аквариумы различной вместительности.

Освещение – водные лампы крепятся на присосках к дну или задней стенки аквариума. Поверхностное освещение устанавливается на крышке аквариума так, чтобы на прибор не попадала вода.

Терморегулятор – контролирует температуру воды и запускает процесс подогрева, если в этом есть необходимость.

Все приборы работают от сети, поэтому специалисты советуют выделить отдельную розетку, куда бы помещались все вилки.

Заполнение водой

Прежде, чем залить часть воды в аквариум, необходимо ее предварительно подготовить. Если вода из крана мягкая, то можно использовать ее, но только отстоянную 1-2 дня. Это необходимо для того, чтобы испарился хлор, который в больших количествах опасен для флоры и фауны.

На дно аквариума укладывают блюдце, на которое следует лить воду. Так струя не будет ломать структуру дна. Аквариум нужно заполнить на половину от его объема.

На стенках будут образовываться пузырьки воздуха – это не страшно. Через несколько часов они исчезнут.

Высадка растений

Длинные растения с хорошо развитой корневой системой лучше всего высаживать под заднюю стенку аквариума, чтобы не создавать препятствие для передвижения рыб.