Какую заливать?

Любители подводного мира за стеклом знают, что вода – это основа всех основ. От ее качества зависит буквально все: как себя будут чувствовать рыбки, как будут расти растения и удастся ли добиться в замкнутом сосуде биологического равновесия.

Каждый аквариумист понимает, что параметры используемой воды должны подходить именно для тех целей, которые он преследует, поэтому к водоподготовке он относиться с максимальной ответственностью.

О том, какую воду заливать в аквариум для рыбок, креветок и другой живности, и как делать это грамотно, расскажем в статье.

Какими должны быть параметры воды?

Основные параметры, на которые всегда стоит обращать внимание – это кислотность и жесткость. Если кислотность еще можно регулировать за счет углекислого газа, то с жесткостью все сложнее.

Судить о том, подойдет ли вода для определенных целей, стоит именно по результатам теста на КН и GH:

Тип аквариума	Допустимая карбонатная жесткость (KH, ⁰)	Допустимая общая жесткость (GH,⁰)
Цихлидник с африканскими цихлидами	10-25	20-40
Травник	0-6	0-10
Аквариум с неприхотливыми рыбками	0-12	0-20
Морской аквариум	0	0
Креветочник	0-2	4-6

Помимо этих параметров, есть еще и другие, от которых тоже многое зависит:

1. Нитраты (NO3) – служат питанием для растений и водорослей. При повышенных концентрациях оказывают отравляющее воздействие на рыбок (от 50 мг/л) и креветок (от 20 мг/л).
2. Фосфаты (PO4) – также питательная основа для растений и водорослей. Избыток фосфатов приводит к появлению таких водорослей как «черная борода» и «олений рог».
3. Аммиак/аммоний (NH4/NH3) – поглощаются растениями еще быстрее, чем нитраты, но являются ядом для обитателей даже в незначительных концентрациях. Единственная допустимая концентрация этих элементов в аквариумной воде – 0 мг/л.
4. Нитрит (NO2) – элемент, который получается в процессе работы нитрифицурующих бактерий. Они перерабатывают аммиак/аммоний в нитрит, затем нитрит в менее опасный нитрат. Содержание нитрита в аквариуме должно быть нулевым.
5. Железо, Калий, Марганец, Цинк, Медь – могут присутствовать в воде в незначительном количестве. Никакого воздействия в нормальных дозировках на обитателей не оказывают. За исключением меди, которая губительна для декоративных креветок!

Какую можно использовать?

Выбирая воду, аквариумисты рассматривают множество вариантов, ведь водопроводная вода не всегда подходит по параметрам.

Родниковая

Использовать воду из родников, природных скважин и других естественных источников не рекомендуется.

Она имеет множество недостатков:

• как правило, высокое содержание солей жесткости;
• неизвестный химический состав;
• нестабильность параметров (зимой и летом параметры природных источников заметно отличаются).

Хотя стоит отметить, что некоторым любителям удается использовать родниковую воду вполне успешно, но это скорее исключение, так как в большинстве случаев все заканчивается не так радужно.

О родниковой воде в аквариуме можно узнать из этой статьи.

Талая

Тут важно понимать, откуда была взята вода перед заморозкой. Если речь идет о природной талой воде, то ее можно использовать только в том случае, если аквариумист проживает где-нибудь в Тайге, где до ближайшего промышленного предприятия сотни километров.

В противном случае, в талой воде будет присутствовать практически вся таблица Менделеева.

Если же это водопроводная вода – то в этом есть смысл только тогда, когда вымораживание делается с целью незначительно повлиять на КН в меньшую сторону. Но это того не стоит, при больших объемах аквариума водоподготовка превратиться в настоящий ад с нарезанием кругов вокруг холодильника.

Такую процедуру можно проводить несколько раз, но это муторный процесс, который отнимает много сил и времени. Использовать талую воду изо льда, который был собран на улице – категорически запрещено.

Водопроводная

У около 80% аквариумистов в аквариумах залита обычная вода из-под крана. Но результат у каждого разный.

Дело в том, что в каждом регионе водопроводная вода имеет свои показатели, например, в Ростовской области – вода очень жесткая (КН>10⁰), в Московской – средней жесткости (4-8⁰), а в Ленинградской – очень мягкая (КН Дистиллированная

На самом же деле – оптимальный вариант. Это полностью «голая» вода, в которой не растворено ничего. В таком виде ее заливать в аквариум, конечно, нельзя, но это дает возможность добиться ее оптимальных параметров искусственно с помощью специальных минерализаторов.

Плюсы использования дистиллята в аквариуме:

• долив или подмена дистиллированной воды – отличная возможность понизить жесткость в аквариуме;
• для требовательных рыб, растений и креветок – это один из немногих способов создать им благоприятные условия;
• возможность «играться» с составом воды так, как будет удобно.

Недостатки:

1. Соли для минерализации достаточно нелегко найти в продаже, особенно в маленьких городах, да и стоят они достаточно дорого.
2. Стоимость. При большом объеме аквариумного хозяйства подмены дистиллированной водой обойдутся любителю в кругленькую сумму.
3. Зависимость. Для обитателей, привыкших к мягкой, слабокислой и чистой воде, подмена другой водой может стать причиной гибели.

Подробнее о дистиллированной воде в аквариуме читайте в этой статье.

Бутилированная

В большинстве своем — это обычная осмотическая воды высокого качества, что очень удобно.

Плюсы:

• высокая степень очистки;
• правильный солевой состав;
• отсутствие вредных примесей;
• легко найти в продаже.

Недостатки:

1. Хорошую воду еще нужно найти, поэтому каждый из покупных вариантов необходимо проверять специальными аквариумными тестами или ТДС – метром.
2. Стоимость. Если покупать воду в бутылках, то любитель платит больше за ненужный ему пластик. Но многие аквариумисты нашли выход – покупка воды на разлив (от 1 до 3 рублей за литр).
3. В некоторых случаях также необходима минерализация.

Подробнее о бутилированной воде в аквариуме можно узнать здесь.

Снеговая

Ее можно использовать только в том случае, если регион аквариумиста расположен вдалеке от промышленных предприятий. Но лучше отказаться от этого метода, так как:

1. Практически все регионы России занимают не самое лучшую позицию с точки зрения экологической ситуации. Снеговая, талая вода может содержать огромное количество вредных производственных примесей.
2. Сложность такой водоподготовки и потеря времени.
3. Необходимость в минерализации. Потому как в лучшем случае, снеговая вода – подобие дистиллированной, только с многочисленными ненужными примесями, а необходимых солей – там нет.

Осмотическая

Многие аквариумисты решают проблему водоподготовки с помощью установки обратного осмоса. Это специальный фильтр, который пропускает через себя водопроводную воду и на выходе получается практически дистиллированная вода. Убираются хлор, все соли, тяжелые металлы, практически все.

Плюсы:

• глубокая очистка воды;
• возможность создавать параметры «под себя»;
• вода всегда в доме, нет необходимости никуда идти и покупать;
• использование осмоса не только для аквахозяйства, но и в быту, для приготовления блюд и напитков.

Минусы:

1. Стоимость. Цена на такую установку начинается от 7000 рублей.
2. Необходимость раз в три-четыре месяца менять мембрану, которая стоит около 800-1000 рублей.
3. Необходимость в минерализации.
4. Бюджетные системы имеют небольшую производительность, от 8 л/ч, поэтому процесс набора осмоса может быть довольно долгим. Как выход – установка специального накопительного бака.

Как лучше лить в аквариум?

При запуске аквариума желательно заливать ту воду, которая будет использоваться в дальнейшем, либо это водопровод, либо минерализованный осмос/дистиллят, либо бутилированная вода.

В первый раз

Запускать аквариум следует только тогда, когда аквариумист определится, что он хочет видеть в своем подводном мире. Это могут быть красивые, крупные цихлиды, маленькие декоративные креветки или роскошный подводный сад, ведь именно в зависимости от преследуемых целей, необходимо подгонять параметры воды:

Тип аквариума	Оптимальная вода для использования
Цихлидник с африканскими цихлидами	Водопроводная вода (при условии, что она обладает достаточной жесткостью). Осмос/дистиллят/бутилированная вода с добавлением минерализатора КН+/GH+
Травник	Осмос/дистиллят/бутилированная вода с добавлением минерализатора КН+/GH+ или GH+
Аквариум с неприхотливыми рыбками	Водопроводная вода (при условии, что она обладает достаточной жесткостью). Осмос/дистиллят/бутилированная вода с добавлением минерализатора КН+/GH+
Морской аквариум	Осмос/дистиллят + специальная синтетическая морская соль
Креветочник	Осмос/дистиллят/бутилированная вода с добавлением минерализатора КН+/GH+ или GH+ в зависимости от вида креветок

Регулярные подмены

Еженедельно аквариумист должен подменивать определенную часть объема воды в аквариуме.

Важно, чтобы вода, которая заливается в аквариум, была таких же параметров, как и аквариумная, в противном случае после подмены обитатели могут испытать стресс, а особо нежные – даже погибнуть.

Процент подменяемой воды зависит от типа аквариума, но в среднем, это 25-30% объема еженедельно. Перед подменой необходимо также дать воде возможность нагреться хотя бы до комнатной температуры.

Если в аквариум была залита вода низкого качества — слишком жесткая или с примесями, то стоит увеличить объем и/или частоту подмен и использовать в качестве подменяемой осмос или бутилированную воду, либо дистиллят. Но делать это нужно не резко и не бесконтрольно, каждая подмена должна сопровождаться проверкой необходимых параметров.

Если рыба пережила такие изменения среды нормально – значит можно продолжать, если ей было некомфортно (плохой аппетит, апатия, асфиксия, покраснение на жабрах) – сократить частоту и объем подмен. Не следует за одну подмену опускать КН более чем на 2⁰. Для деликатных видов рыб и креветок – не более чем на 1⁰.

Еще один важный нюанс – долив воды взамен испарившейся. Это очень актуальная проблема, особенно в аквариумах открытого типа (без крышки).

Полная замена

Полная замена воды – это перезапуск аквариума. Следует понимать, что это неминуемо приведет к потере баланса, к гибели полезных бактерий и всем вытекающим последствиям: появление аммиака и ядовитого нитрита.

Такая процедура делается в исключительных случаях:

1. Отравление рыб водой низкого качества.
2. Водорослевая или бактериальные вспышки, которые не удалось побороть.
3. Попадание в воду незапланированных химических элементов (очень актуально для тех аквариумистов, у которых есть маленькие дети).

Обитателей воды следует переводить на новые условия как можно более плавно, во избежание шока, стресса и последующих болезней.

Заключение

Большинство аквариумистов идут по трем путям. Кто-то использует водопроводную воду и подбирает население и растение под те параметры, которые есть. Другие используют бутилированную, экспериментируя с разными торговыми марками, и находят ту, которая удовлетворяет их потребности.

Третьи – не готовы отказываться от понравившихся рыбок или растений, поэтому решают проблему кардинально – ставят обратный осмос. Это дает возможность не ограничивать себя в выборе обитателей, ведь воссоздать оптимальные условия с помощью необходимых солей – дело нескольких минут.

Морские аквариумы содержатся исключительно на осмосе или дистилляте, как и особо дорогие виды рыб, креветок и растений. Каждый вариант имеет право на жизнь, ведь цели у каждого аквариумиста разные.

Для аквариума

Аквариумная вода — среда обитания рыб, земноводных, черепах, которую они никогда или почти никогда не покидают. От того, какой будет вода, зависит их здоровье, активность, способность к размножению.

Рассмотрим в статье все детали, связанные с подготовкой воды для резервуаров для рыб. Какие параметры важны для комфортного существования и как сделать воду кристально чистой.

Какую воду можно использовать в домашних условиях?

Для аквариума, в качестве исходной, берется незамутненная, прозрачная, без видимых примесей вода из-под крана. В неподготовленном виде ее не используют.

Воду отстаивают и/или обрабатывают кондиционерами. Кроме того, измеряют ее параметры. При необходимости изменяют кислотность, жесткость и другие характеристики.

Не рекомендуется использовать:

Осторожного подхода требует:

Реальную конкуренцию водопроводной представляет вода, взятая из родников, колодцев, рек, озер.

Физические и химические параметры

Физических параметров 4:

• Температура. Находится в пределах 18—32°C, в зависимости от вида рыб.
• Соленость. Измеряется в промилле (‰). У морских, рифовых аквариумов находится в пределах 0—35‰. У пресноводных всегда равна 0.
• Прозрачность. Аквариумисты определяют этот параметр на глаз.
• Электропроводность. Параметр напрямую связан с концентрацией минеральных солей. На измерении электропроводности основана работа TDS-метров — тестеров, определяющих уровень минерализации (общую жесткость) воды.

Основные химические параметры:

Кислотность воды (PH). Говорит о количестве ионов водорода в аквариумной воде. Нормальная кислотность составляет 6—8 pH.

Выход кислотности за этот диапазон ухудшает химико-биологический обмен между организмами аквариумных жителей и средой обитания.
Общая жесткость (GH). Говорит о насыщенности сульфатами, хлоридами кальция и магния.

Изменяется в пределах от 2° до 20°. Организмы рыб ориентированы на определенную жесткость воды (мягкую, среднюю, жесткую, очень жесткую). Отклонение от привычных величин влечет за собой угнетение, заболевание, гибель.

Карбонатная (временная) жесткость или щелочность воды (KH). Характеризует концентрацию карбонатов кальция и магния. Изменяется в пределах от 2° до 16°. Напрямую влияет на кислотность воды.

Есть несколько других химических характеристик, исследовать которые необходимо при стартовом наполнении аквариума.

К ним обращаются при нарушениях в поведении рыб, проявлениях нездоровья:

• Содержание хлора. До сих пор этот элемент и его соединения (хлорамин, гипохлорит натрия) используются при подготовке водопроводной воды. Считается, что достаточно снизить содержание хлора до 25 мг/л, и такую воду можно добавлять в аквариум. Соединения хлора не всегда приносят вред. Хлорамин используется для дезинфекции аквариумных емкостей и оборудования.
• Наличие аммиака (соединения азота и водорода). Аммиак появляется как результат жизнедеятельности аквариумного населения.

Существует в форме свободного аммиака, солей и ионов аммония. Во всех вариантах ядовит для рыб. Концентрация аммиака и аммония в здоровой аквариумной среде близка к 0.

Концентрация кислорода (O₂). Кислород нужен для дыхания рыб, растений, улиток. В течение дня концентрация кислорода меняется от 5 до 10 мг/л. Уменьшение количества растворенного кислорода может привести к гибели рыб. Некоторые рыбы (лабиринтовые) хорошо себя чувствуют при минимальной концентрации O₂.

Содержание углекислого газа (двуокись углерода, CO₂). Газ, растворенный в воде, влияет на рост аквариумных растений. Оптимальным считается содержание 15—30 мг/л. Недостаток CO₂ вызывает угнетение полезной зелени и рост «черной бороды» (вредной водоросли). Избыток газа ухудшает здоровье рыб. Может их убить.

Концентрация соединений азотной и азотистой кислоты (нитраты и нитриты). Для нитратов приемлемой считается концентрация до 25 мг/л, нитритов — 0,2 мг/л. Превышение этих величин ведет к отравлению рыб.

Содержание металлов. Большинство металлов попадают в аквариум из водопровода, это: свинец, медь, железо, калий. Тяжелые металлы ничего кроме вреда не приносят. Калий, железо и другие в микроскопических количествах участвуют в питании организмов рыб, растений.

Оптимальные значения

При настройке параметров воды учитываются потребности всех обитателей аквариума. Многие из них требовательны к определенным характеристикам, другие могут благоденствовать при широком разбросе температуры, жесткости, кислотности.

Параметры воды для различных видов рыб:

Вид рыб	Температура	Кислотность	Общая жесткость
Живородящие (гуппи, моллинезии и другие)	22—26°C	6,5—7,5 PH	5—10 dGH
Лабиринтовые (гурами, петушки, макроподы и другие)	23-28°C	6—8 PH	2—20 dGH
Золотые рыбки и их разновидности	14—30°C	7—8,5 PH	4—20 dGH
Сомики	22—28°C	5,5—7 PH	6—12 dGH
Цихлиды (дискусы, скалярии)	28—32°C	5,5—6,5 PH	2—4 dGH
Карповые (барбусы, данио, расборы)	18—25°C	6,5—7,5 PH	4—15 dGH

Золотые рыбки и их другие виды неплохо живут в воде теплой и прохладной. В таком случае выбор останавливают на 24-25°C. При такой температуре успешно развиваются водные растения, активно идет биофильтрация.

Для рыбок, моллюсков, черепах — в чем разница?

Улитки и двустворчатые моллюски обычно живут в воде, приготовленной для рыб.

Их устраивает средняя жесткость и невысокая температура (не более 28°C).

Низкая жесткость отрицательно сказывается на раковинах, при высокой жесткости улитки становятся малоподвижными.

Довольствуясь водой для рыб, моллюски изменяют ее характеристики. Двустворчатые беспозвоночные фильтруют воду, выводят из нее органическую взвесь. Улитки работают чистильщиками.

Большое количество моллюсков искажает химический состав аквариумной воды: появляется избыток азотных соединений (аммиака), падает содержание кислорода.

Для жизни черепах подходит отстоявшаяся водопроводная вода. Она иногда мутнеет из-за обилия отходов черепашьей жизнедеятельности.

Для пресноводных и морских резервуаров

На первый взгляд, достаточно добавить морской соли, в приготовленную для пресноводного аквариума воду, и получится среда обитания для морских рыб.

Реальность другая. Прежде всего, готовя рукотворное море, исходную воду очищают с особой тщательностью. Во-вторых, ее подсаливают специальными составами.

В качестве исходного материала требуется H₂O высокой очистки.

Возможны 2 варианта:

• использование очищающих кондиционеров;
• применение фильтров обратного осмоса (эффективные фильтры, удаляющие из воды 98% примесей).

Очищенную воду остается подсолить. Для этой операции не подходит морская соль для ванн или пищевая соль с йодом. В зоомагазинах приобретается специальные солевые смеси для создания морского аквариума.

Подробную информацию об аквариуме с морской водой читайте тут.

Для беременных и мальков — чем отличается от обычной?

Параметры воды в нерестовом и аквариуме для мальков подгоняются под нужды самок, икринок, личинок конкретного вида рыб.

Часто жесткость и кислотность ниже, а температура выше, чем во «взрослом» аквариуме.

Потомство требует внимания. Аквариумисты тщательно следят за чистотой, температурой и насыщенностью кислородом. Важна стабильность.

В отсадных аквариумах нет грунта. Это облегчает сбор и удаление отходов, остатков корма. Результат — в воде минимум аммиака. Уровень кислорода на должном уровне поддерживают с помощью аэрации. Стабильность температуры обеспечивают управляемые нагреватели.

Циркуляция и аэрация

Даже в самом небольшом, спокойном аквариуме вода циркулирует. Водные потоки возникают благодаря движению рыб, неравномерному нагреву толщи воды, работе фильтров и аэраторов.

В освещенном, озелененном, малонаселенном аквариуме искусственная аэрация (насыщение воды кислородом) не требуется. Без компрессоров обходятся аквариумы с лабиринтовыми рыбами. В большинстве случаев используют электромеханические аэраторы.

Движение воды, насыщение ее кислородом способствуют размножению бактерий-нитрификаторов. Активнее протекает хемосинтез – усвоение бактериями неорганического углерода. В результате идет биологическая фильтрация воды.

Полезные советы начинающим об аэрации в аквариуме:

Еще больше информация об аэрации читайте тут.

Необходимый объем

Объем резервуара для аквариумных рыб определяется тремя способами:

• выясняется при приобретении;
• вычисляется;
• измеряется опытным путем.

Изготовители указывают количество литров воды, которые можно разместить в аквариуме. Если данные не вызывают доверия или утрачены, приходится заниматься вычислениями.

В случае прямоугольного жилища для рыб измеряется ширина, глубина, высота в см (сантиметрах). Величины перемножаются, получается объем в см³ (кубических сантиметрах). Объем в см³ умножается на 0,001, результат — внутренний объем аквариума в литрах.

Для аквариумов сложной формы прибегают к испытанному народному способу. Берется ведро или кастрюля, литраж которых известен. По количеству литров, залитых ведром, определяется объем аквариума.

О расчете необходимых объемов аквариума читайте здесь.

Отстаивание

В жизни аквариума возникают 2 ситуации, когда требуется отстоенная вода:

• при стартовом заполнении аквариума;
• при регулярном уходе за аквариумом;

Во всех случаях вода отстаивается единообразно, а вот количество и время отстаивания сильно разнится.

При запуске аквариума воду отстаивают 5-10 дней. При регулярной подмене время отстаивания сокращается до 1-2 дней. При этом обновляется 20-25% воды от объема аквариума.

Полная информация об отстаивании воды для аквариума в нашей статье здесь.

Как залить в первый раз?

Процесс стартового заполнения:

• перед заливкой моют аквариум, укладывают субстрат, устанавливают декоративные элементы;
• в аквариум на грунт ставят тарелку, большое блюдце;
• воду транспортируют с помощью шланга, пластикового ведра;
• воду льют на тарелку: грунт не размывается, декоративные конструкции не разрушаются;
• заполняют аквариум не на 100%, оставляют 2-3 см до верхнего края (примерно такой объем вытеснит аквариумное оборудование);
• внутрь аквариума устанавливают погружаемые части обогревателя, компрессора, фильтра;
• выводят температуру в аквариуме на уровень 24-25°C;
• аквариум оставляют в покое на 5-10 дней для отстаивания воды.

Как правильно поменять?

Регулярная подмена воды — одно из самых трудоемких действий, которые приходится выполнять аквариумисту. Обычный режим — 1 раз в неделю меняют 20—25%. При появлении мути, заболевании рыбок или растений возможны неплановые замены воды.

Не все процедуры непосредственно связаны с заменой воды. Выполняются в несколько шагов:

• Отключают аквариумное оборудование.
• Осматривают и удаляют погибшие части водорослей.
• Снимается налет со стенок (губкой или скребком).
• С помощью сифона удаляют органические остатки с поверхности субстрата. При этом следят, чтобы ушло около 20% аквариумной воды.
• С помощью шланга доливают заранее приготовленную воду. Воду льют так, чтобы не образовалась направленная струя, способная размыть грунт. При доливе может использоваться помпа, встроенная в фильтр.

Читайте подробнее о подмене воды в нашей статье по ссылке.

Способы проверить на качество

Качество начинается с тестов. Существуют полосковые, капельные, электронные определители параметров воды.

Проще и дешевле полосковые тесты. Результат получается за 2 шага:

• тестовая полоска опускается в воду;
• окрашенную полоску сравнивают с образцовой картинкой.

Тесты-полоски просты в употреблении, быстро дают результат, но не очень точны. Набор параметров, которые они проверяют, ограничен.

Точные результаты дают капельные тесты. Действия с ними немногим сложнее, чем с тестами-полосками:

• в пробирку с аквариумной водой вводят несколько капель реагента;
• вода окрашивается;
• окрас воды в пробирке сравнивают с эталонными цветами.

С помощью тестов можно выяснить содержание хлора, хлорамина, кислорода, углекислого газа, кислотность, минерализацию (жесткость), наличие металлов, нитратов и нитритов.

Еще больше сведений о тестах в статье по ссылке.

Средства для поддержания параметров

Средства можно разделить на технические и биохимические.

На качество H2O напрямую и опосредованно (через обитателей аквариума) влияют:

• осветительные приборы;
• нагревательные устройства;
• фильтры;
• аэраторы.

Биохимические средства:

• модификаторы кислотности;
• модификаторы жесткости (минерализаторы);
• комплексы микроэлементов;
• кондиционеры — составы, очищающие воду, выводящие хлор и его соединения, нейтрализующие вредные вещества.

Обзор кондиционеров для аквариумов ищите тут.

Проблемы и их решения

О возникновении проблем сигнализирует помутнение, цветение, дурной запах воды. Еще один признак — аквариумные обитатели ведут себя неестественно, в их состоянии есть признаки нездоровья.

От основных неприятностей удается избавиться традиционными способами:

• Помутнение — может возникать в молодом аквариуме. В этом случае нужно подождать, когда в аквариуме установится биобаланс. Муть может быть результатом перекармливания рыб, избытка отходов. В этом случае усиливают фильтрацию и аэрацию. Чаще подменяют воду.
• Позеленение (цветение) воды — результат размножения фототрофных микроорганизмов (фотосинтезирующих бактерий, водорослей). Для борьбы с ними снижают уровень освещенности, температуру, меняют воду.
• Неприятный запах. Частая причина этого явления — перенаселение аквариума. Выхода два: уменьшить число рыб или установить аквариум большей емкости.

Как сохранить кристально чистой?

Аксиома. В зрелом аквариуме со сбалансированными биохимическими процессами и здоровыми обитателями вода всегда чистая.

Для превращения резервуара в рыбий рай с кристально чистой водой достаточно соблюсти несколько условий:

• регулярно подменивать воду, собирать со дна отходы жизнедеятельности и пищи;
• следить за параметрами (жесткостью, кислотностью) воды;
• выдерживать температурный и режим освещенности;
• не забывать об аэрации и фильтрации воды в аквариуме;
• реагировать на отклонения в поведении аквариумных жителей, отсаживать больных рыб, удалять гибнущие растения;
• применять специальные кондиционеры для аквариумной воды при появлении признаков помутнения и для профилактики.

Делаем воду кристально чистой с помощью наших советов.

Слив H2O

Существует 4 основных метода слива:

1. Вычерпывание — трудоемкий способ, операция проводится с помощью ковша.
2. Слив через шланг — простой и надежный вариант.
3. Использование электромеханического фильтра и шланга.
4. Использование специальной помпы и шланга.

Многие аквариумисты склоняются к использованию фильтра. Тем более что у многих из них функция слива предусмотрена в конструкции. Самым быстрым признается слив с помощью помпы.

Полная инструкция — как правильно слить воду из аквариума здесь.

Можно ли использовать после слива?

Полезная информация. Для отслужившей свой срок аквариумной воды есть, по крайней мере, одно применение — это питательное удобрение для комнатных растений.

Перед подменой воды из аквариума извлекают 20-25% воды. В основном это вода, собранная с помощью сифона из придонной водной толщи.

Ее свойства:

1. отсутствие хлора,
2. известная кислотность и жесткость,
3. обилие органических веществ и полезных бактерий.

Растения откликаются на полив такой водой усиленным ростом и обильным цветением.

Заключение

Для создания рукотворного подводного мира достаточно взять обычную воду и правильно ее подготовить.

При этом контролируют температуру, жесткость, кислотность и другие параметры среды обитания рыб. Характеристики воды поддерживают не только при запуске аквариума, но и в течение всего периода его существования.