Вегетативное размножение аквариумных растений
Под вегетативным разведением растений понимают размножение неполовым путем. Ниже будут описаны различные методы размножения, применяемые в повседневной практике, которые могут быть легко использованы даже начинающими аквариумистами-любителями.
Черенкование 
Большая часть аквариумных растений формирует разветвленные или прямые стебли. На них имеются узлы, от которых отходят в разном порядке листья, и междоузлия. Большинство стеблевых растений в аквариуме отличаются наличием боковых ответвлений, выходящих из пазух листьев. Эти боковые ветви можно отрезать и использовать в качестве черенков, так что в целом разведение не сложно. К сильно ветвящимся относятся, например, виды Людвигия и Гигрофила, но также и множество других часто содержащихся в аквариумах растений.
Однако среди стеблевых растений имеются и такие растения, у которых редко формируются боковые ветви, но размножение которых очень желательно. Чтобы стимулировать образование боковых побегов, толстые стебли можно разделить на части, каждая в 2 — 4 узла. Разделять растения лучше всего ножницами или острым ножом ниже узла, на котором позднее формируется корень. Кроме того, на этом узле удаляются листья, чтобы избежать загнивания в грунте. Верхушка материнского растения продолжает беспрепятственно расти как основной черенок. Остаточная часть черенка высаживается в грунт, где через несколько дней в большинстве случаев на верхнем узле формируется боковой побег.
Укорачивание ставших слишком длинными стеблевидных растений в аквариуме произвести просто: верхушка отрезается и сажается, остаток стебля можно также разделить либо оставить в грунте, где он снова начнет ветвиться.
Виды родов Роголистник, Эгерия, Гидрилла, Лагаросифон и Наяда растут в естественных ареалах, в большинстве случаев как бы стелясь под водной поверхностью, и не образуют (либо формируют немного) корней, которыми они укореняются в грунте. При развитии в струящемся потоке растения обычно ветвятся сильнее и размножаются частями стеблей, так что вегетативное размножение представителей этих родов тоже не представляет проблем.
Отводки (отпрыски)
Размножение отводками, которые возникают на более или менее длинных ползучих побегах крепких маточных растений, имеет в аквариумистике большое значение. Отводки, например, формируются у Криптокорин, малорослых видов Эхинодоруса, а также у представителей родов Валлиснерия и Сагиттария. Также и некоторые плавающие растения размножаются подобным образом. В качестве примера особенно продуктивного размножения известны Водный гиацинт – Eichornia crassipes и Пистия – Pistia stratiotes, а также виды Рогульник плавающий – Trapa natans, Гидроклейс кувшинковый – Hydrocleys nymphoides и Лимнобиум побегоносный – Limnobium laevigatum.
При разведении отводками у аквариумистов редко возникают осложнения. Но стоит учитывать, что отводки не следует отделять от материнского растения слишком рано, поскольку они тогда растут слишком медленно или вообще прекращают рост. Если в развитие Криптокорин нужно вмешиваться как можно реже, то, скажем, у видов Эхинодоруса и Сагиттария требуется регулярное разреживание становящихся слишком густыми популяций и недавно высаженных отводков.
Деление корневища
Многие растения формируют более или менее разветвленное и сложное корневище, которое в естественной среде обитания в качестве запасающего органа способствует преодолению неблагоприятных вегетативных периодов. Так, например, корневище у Анубиаса Бартера очень длинное, сравнительно тонкое и регулярно разветвляющееся. Напротив, корневища в большинстве своем ветвистых видов Эхинодоруса поразительно толстые, длиной всего лишь несколько сантиметров, и ветвление наблюдается лишь изредка у крепких маточных растений. Чтобы повысить темп размножения, длинные корневища можно разделить острым ножом на кусочки длиной по 2 — 3 см, при этом желательно, чтобы на отрезках сохранялось по несколько почек. Эти куски в аквариуме можно оставить на поверхности воды с интенсивным освещением, пока из запасных (спящих) почек не разовьются новые растения.
У видов Анубиаса такое размножение делением корневища довольно продуктивно, а вот у Эхинодорусов это не всегда приводит к успешному результату.
Адвентивные (дочерние) растения
Аквариумистам хорошо известно формирование адвентивных растений на листьях, корнях и соцветиях маточных растений. У папоротников Цератоптерис и Микрозорум придаточные почки часто формируются на кромках листьев, у кувшинки Нимфея микранта их часто можно наблюдать у места прикрепления листа к стеблю, так что вегетативное размножение этих видов несложное. У Папоротника Микрозорум корневищные отростки также часто формируются на опущенных в воду корнях.
Обломившиеся листья плавающих на поверхности воды видов Гигрофила, Гимнокоронис спилантовидный тоже в нарушенном месте формируют адвентивные побеги, которые при достижении достаточного размера могут быть отделены. Некоторые виды, например Самолус обыкновенный, Жерушник водяной и Физостегия пурпурная формируют на цветочном стебле пазушные придаточные растения.
Большое значение для продуктивного размножения имеет формирование адвентивных растений на соцветиях многих видов Эхинодоруса. В зависимости от вида они в разном количестве возникают на мутовчатом цветке. Если цветочные стебли развиваются на Эхинодорусе амазонском под водой, то рекомендуется, вопреки стремлению выйти на поверхность, погрузить их под воду. Тогда формирование придаточного растения в целом происходит интенсивнее, нежели над водой, где дочерние растения под обычно низким аквариумным покрытием и невысокой влажностью быстро подсыхают и практически не образуют корневищ. Адвентивные растения можно отделять при размере в пять сантиметров, наличии нескольких корней, и высаживать в грунт.
Среди семейства апоногетоновых таким необычным вегетативным способом с помощью придаточных почек размножается лишь Апоногетон волнистый, почки у него формируются вместо соцветий, которые появляются редко.
Луковицы и клубни
В культуре декоративных и сельскохозяйственных растений очень часто встречается размножение с помощью луковиц и клубней. У аквариумных растений клубни известны только у видов рода Апоногетон, однако они большей частью не способны формировать придаточные клубни.
Луковицы иногда развиваются у мощных растений рода Кринум, но эта форма размножения редко бывает продуктивной. Чаще всего в аквариуме формирование луковиц встречается у Кринума каламистратума.
Размножение отдельных плавающих растений
Интересно вегетативное размножение некоторых малорослых плавающих растений, поэтому они упоминаются отдельно. Виды Филлантус, а также виды Азолла и Сальвиния формируют многочисленные боковые побеги, которые при соответствующей длине отделяются от материнского растения (фрагментация) или вследствие отмирания старых частей распадаются на отдельные ветви.
Очень необычное размножение демонстрируют рясковые – Лемна, Спиродела и Вольфия, у которых дочерние побеги вырастают из боковых или почечных кармашков материнского растения. При благоприятных условиях скорость размножения настолько высока, что ряской за короткое время может быть покрыта вся поверхность аквариума.
Источник: Кассельман К. «Атлас аквариумных растений. 1000 видов и форм.»
Аквафанат
Блок аквафаната по работе с живой водой аквариума))
суббота, 30 июля 2016 г.
Выращивание аквариумных растений. Простой метод.
Начинающие аквариумисты, решившие заниматься выращиванием растений, часто задают вопросы на форумах: как вносить удобрения, как подавать СО2, как сажать, как подрезать, что делать с черным налетом на листьях и тд и тп. Им как правило советуют «достичь баланса» . И это безусловно верно, но все это общие слова, нет инструкции типа: «Как достичь баланса в аквариуме, пошагово. » В последнее время меня также часто спрашивают на подобные темы и пришла мне в голову мысль написать такую инструкцию исходя из собственного опыта. А почему нет? Ведь все мы запускаем новые банки и пользуемся одними и теми же схемами запуска и УДО..
Что бы сразу избежать гнева великих гуру, которые есть всегда и везде, приведу фото своего аквариума (внизу статьи) и как он выглядит на момент написания данного опуса . Все это с момента запуска прошло через все виды водорослей без химии и технических средств типа баллонов с СО2, внешних фильтров, УФ ламп. Лампы обычного дневного света Т4 6400к стоят вместо штатных, как и писал ранее. Никаких супер-спектров и подобных супер-средств за супер бабло нет!
Инструкция у меня скорее всего получится многовариантная, и число вариантов будет зависеть от целей аквариумиста и начальных условий.. Однако это мне показалось возможным так сказать усреднить)) Поэтому начальные условия я решил в расчет не брать вообще! Нет нет, я не температурю и не в бреду)) Но раз уж нам нужно достичь баланса, значит его пока еще нет. а это значит что начальные условия — такие как есть. Ну думаю дальше будет понятнее.
Начну пожалуй с простейшего варианта: аквариумист выращивает растения для себя и скорость роста растений для него не принципиальна. Лишь бы было чисто и без водорослей. Садовник-аквариумист не выращивает растения для продажи оптом, не стрижет их через три дня и не имеет технических устройств типа установок СО2 и дорогих УДО, которые кстати мне например вообще были не нужны. Я как уже писал пользуюсь своим самомесом)
Итак Первый вариант и назовем его :
Выращивание растений простейшим способом.
Имеем аквариум возрастом 1 или 6месяцев с вьетнамкой, бородой и черным налетом на листьях, вода чистая но периодически вылезают, зеленые нитки, иногда синезеленые ( например в грунте или у корней). Свет в аквариуме просто очень важен. СВЕТ А НЕ СУПЕР-ЛАМПЫ! У меня например стоят обычные лампы дневного света но: 100вт на 140 литров.
Начнем пожалуй как и раньше предлагалось со смены водички. Но сначала сделаем пару шагов. Для этого нам понадобятся, глиняные шарики и самесные удо которые описаны мной ниже.
Плотно засаживаем аквариум растениями типа валиснерия, роголистник, гигрофила и например ротала индика. Короче говоря к тому что есть досаживаем копеечные но весьма неприхотливые растения , которые быстро растут и предназначены для выжирания излишек нитратов и фосфатов. Растения так мной подбираются чтобы были как любители нитратов (роголистник) так и большие любители фосфатов, а точнее быстро их поглощающие — как правило растения активно дающие воздушные корни и готовые жрать не только листьями. Ротала кстати вопреки распространенному мнению прекрасно жрет как нитраты так и фосфаты, ну это так , к слову пришлось. Главная проблема — количество рыб и органика в воде. Поэтому
Культивируем в грунте, ИМЕННО В ГРУНТЕ, культуру нитробактерий. Я бы посоветовал Нитривек, сам его пользую при пуске.. Почему в грунте? Потому что раз органики в воде полно, то фильтр (простой , с губкой) нужно мыть часто! Раз в неделю и как следует тщательно.
В грунт к растениям прикапываем глиняные шарики, которые можно сделать самому, была бы глина. Это нужно для того, что бы поменьше вносить удо по воде. После подкормки, начинаем менять воду.
Первую неделю — через день на 30%. Вторую — через два дня на 30%, третью неделю — один раз на 50%. Далее смена воды еженедельно на 25 — 30%. И важно: стараемся держать температуру, по возможности, не выше 25 градусов! Дело в том что при пониженных температурах растения которые еще не стартанули как следует в рост будут иметь преимущество запаса питательных веществ перед водорослями. При более высоких температурах растения имеют меньше шансов , только если они уже не начали активно расти. Водоросли стартанут намного быстрее!
На этом этапе мы не льем никаких удо совсем! Надеемся только на рыб. Количество рыб можно рассчитать примерно так.
Оптимально 7см на 10-12 литров воды. Те, если у вас банка 120 литров, то желательно там иметь не более 12 рыбок размер которых около 7см. Это конечно примерно и грубо, но зато понятен принцип, рыбы лучший производитель удобрений, но и органики а она нам нужна в такой пропорции, что бы успевала разлагаться и питать нашу траву. Задача состоит в ом чтобы бактерии быстро разлагали органику а растения успевали ее усваивать быстрее водорослей.
Берем тайм аут. Примерно 2-3 недели. Меняем воду и нифига не делаем . Аквариум система саморегулирующаяся .. Глина делает свое дело в грунте ..Не вмешиваемся и ждем когда биологическое равновесие проявится, а это случится примерно через 2-3 недели. Как это увидеть? Просто. Вы увидите что фильтр стал медленнее засоряться, вода всегда прозрачная, а стекла вы протираете от налета все реже реже. и . роталу вы подрезаете уже раз в 10 дней и валиснрия начинает расползаться своими отростками по банке. Все это еще не в идеальном состоянии но видно, что жизнь травы начала распространяться по объему..
Теперь мы в шаге от желаемого.
Этот шаг зависит от результатов предыдущих шагов. А именно:
Если в аквариуме исчезают водоросли, а растения пошли в рост, то давать дополнительно удо не стоит.. Вообще не нужно лезть в биосистему пока она сама себя лечит! Потом когда наступит чистота вы подкормите растения по листу и улучшите их размеры, а пока просто наблюдайте чудо: все растет САМО собой! Это действительно чудо, природа регулирует себя очень эффективно без нашего вмешательства и химии. Можно добавлять более сложные и красивые растения)
Если чистота уже наступила, то при плановой смене воды, начинаем подкормку самомесом. Очень осторожно! Макро и микро + отдельно цитрат железа. Не торопясь. Температуру продолжаем держать не высокую. Если температуру снизить до 23-24 гр. то можно увеличить число рыбок процентов на 50! Температура и свет — важнейшие факторы, причем на мой взгляд температура важнее.
Вот и все! Это просто. но есть небольшие дополнения.
- если аквариум молодой, менее 6 месяцев то чем плотнее вы его засадите тем лучше.
- если банка старше 6 месяцев, то плотность посадки будет влиять на количество СО2 в воде, скорость поглощения УДО и обмена веществ, и ее можно менять произвольно меняя соответственно количество УДО и количество СО2.
- если свет в аквариуме менее 0,6 вт на литр, то СО2 вообще не нужно при посадке травы 30% объема. Если свет ярче то либо дайте брагу СО2 либо уплотните посадку.
- отдельно отмечу полезность заселения в аквариум креветок вишень, улиток «билайн»и тп.. Органики станет в разы меньше и черного налета соответственно тоже. При густой траве вишни выживут даже с барбусами и цихлидными- проверенно, даже скоро видео попубликую.
В следующей статье более подробно и точно опишу график и кол-во внесения мной лично УДО . Каки сколько давать СО2 и про температуру подробнее . и может быть кое что еще))
