Как откормить истощённого пса

Истощение, связанное со значительной потерей веса, называется кахексией. Потеря более чем 10% веса от исходного показателя угрожает физическому и психическому здоровью собаки, потому следует принять меры. Пересмотрев рацион и режим питания питомца, вы поможете ему снова набрать вес.

От чего наступает истощение и как его распознать

Причин кахексии множество. Главная причина истощения собаки – болезнь. Пёс может заразиться паразитами, иметь проблемы с ЖКТ и внутренними органами, не пережёвывать пищу из-за болезней ротовой полости. Потому следует обратиться к ветеринару и вылечить заболевание, провоцирующее аномальную худобу, прежде чем начать откармливать похудевшего питомца.

Другие причины кахексии:

• кормящая сука, родившая более десяти щенков;
• собака достигла преклонного возраста и отказывается от еды из-за ухудшения самочувствия;
• собака перенесла операцию или тяжёлую болезнь;
• пёс долгое время жил на улице и исхудал от недостатка питания;
• истощение наступило из-за значительных физических нагрузок при недостаточно калорийном питании.

Как распознать истощение:

• у собаки хорошо просматриваются рёбра;
• живот сильно втянут;
• шерсть утратила блеск;
• собака вялая, апатичная.

Рацион для истощённой собаки

Проще всего откармливать собаку натуральной пищей – она вкусна и аппетитно пахнет. Основой рациона является мясо – 75-80% от общей массы еды за сутки. Из мяса собака получит незаменимые аминокислоты, которые невозможно получить из растительной пищи. На растительную пищу придутся остальные 20-25% рациона. Основной принцип формирования рациона – максимальная калорийность. Корм должен иметь консистенцию жидкой каши.

Жирное мясо истощённой собаке давать нельзя, чтобы не вызвать проблемы с ЖКТ. Вместо свинины подойдут диетические сорта – курица, индейка, кролик, а также телятина и конина. Мясо варят для лучшей усвояемости. Субпродукты менее питательны и перевариваются хуже. Из субпродуктов 2 раза в неделю дают отварную печень, заменяя до трети общего объёма мяса в сутки.

Растительная пища, разрёшенная истощённой собаке – крупы, овощи, которые можно смешивать с мясом. Гречневую, рисовую кашу варят на мясном бульоне, разбавленном водой без соли, дают овсянку, кукурузную крупу. Манку и пшено давать не рекомендуется. Вкусное блюдо получится из каши, смешанной с нарезанным мясом и термически обработанными овощами – морковью, свёклой. Каждую неделю давайте питомцу варёную рыбу нежирных сортов с удалёнными костями, варёные яйца. Чистая свежая вода всегда должна быть в открытом доступе.

Если пёс ест готовые магазинные корма, то выбирайте самые качественные премиум-класса. Подойдёт и влажный корм. А чтобы собаке не надоело однообразие вкусов – смешивайте готовую еду с отварным мясом, рыбой, яйцом, тёртым сыром или кисломолочной продукцией – творог, сметана, кефир невысокой жирности. Сухой корм истощённой собаке противопоказан, он только усугубит проблемы со здоровьем. Его разрешено давать только после восстановления.

Режим питания и объёмы порций

Истощённой собаке нужна коррекция не только рациона питания, но и его режима.
Следуйте двум основным принципам:

• количество приёмов пищи – от 3 до 8 раз в сутки;

Дробное питание при кахексии обязательно. Если у собаки явные проблемы со
здоровьем, то в первые две недели устанавливается график пятиразового питания, потом на две недели пёс переходит на четырехразовое. В итоге через месяц количество кормлений сокращается до трёх. Если пёс не болен, а просто истощен, то ещё через две недели переводите его на стандартное двухразовое питание – завтрак и ужин.

Для старых и больных собак предписывается натуральное кормление и дробным оно останется до конца жизни. Чтобы пёс в почтенном возрасте не тратил слишком много сил на приём пищи – распределяйте суточную норму на четыре кормления. Пожилым собакам свойственно съедать одну порцию за два раза.

• прибавка корма по 10% каждые 2-3 суток.

Нельзя резко увеличивать объём пищи, чтобы не спровоцировать проблемы с кишечником. «Добавочные» 10% либо распределяют по всем порциям, либо делают дополнительное кормление – если собака сильно истощена. Перекармливать питомца нельзя, особенно если у него значительная потеря веса! При сомнениях относительно порций проконсультируйтесь с ветеринаром.

Пищевые добавки, помогающие набрать вес

В рацион истощённой собаки можно ввести полезные добавки, которые помогут набрать вес и вернуть здоровый вид.

• Мясокостная мука – богата кальцием, фосфором, протеином. Объём зависит от породы собаки. Если питомец крупный, то дают по 2 ч.л. в сутки, смешивая с едой.
• Рыбий жир – помогает делать кости крепкими, повысить иммунитет, служит профилактическим средством от многих болезней. Рыбий жир дают 2-3 раза в неделю, смешивая с пищей.
• Морская капуста – богата йодом и микроэлементами. Норма для крупных собак –
  100-150 гр. в день.
• Листья подорожника – полезны желудку и кишечнику, улучшают состав крови, в том числе повышают гемоглобин.
• Листы элеутерококка – положительно отражаются на работоспособности собаки, полезны для нормальной работы сердца, стимулируют рост, помогают шерсти выглядеть лучше. Настойку элеутерококка дают за полчаса до еды – по 7 и 30 капель для небольших и крупных животных соответственно.

Если собака сильно истощена, то ветеринар назначит ей специальные лечебные препараты.

Особенности питания для восстановления после болезни

Тяжёлые болезни не проходят бесследно для собак – одним из последствий становится значительная потеря веса. Если пёс до кахексии питался лечебным или диетическим кормом, то продолжайте также кормить его. Если питомец ел дважды в день как обычные здоровые собаки, то переводите на дробное питание – 4-5 приёмов пищи в сутки. Так снимается нагрузка с пищеварительной системы, пища переваривается и усваивается легче. На консультации у ветеринара поинтересуйтесь, какие дополнительные препараты нужно давать собаке для поддержания здоровья.

Истощённые после болезни собаки, предпочитающие натуральную пищу, тоже переводятся на дробное питание. В первые дни выздоровления давайте постные каши на воде с небольшим количеством измельчённого постного мяса – крольчатина, телятина, говядина. Если проблем с ЖКТ нет, то вечером дают обезжиренный йогурт. При кахексии на почве перенесённого заболевания для восстановления полезно давать сырые перепелиные яйца.

Не спешите начинать откармливать собаку после болезни. В первые три дня вся жирная и сытная пища под запретом. Переходить на прежний режим питания и привычную для питомца еду следует через 10 дней, при условии, что он хорошо себя чувствует и ест с аппетитом.

Если пёс становится активнее, шерсть заблестела, а вес вырос – ваши усилия дали результат. Он проявится примерно через месяц диеты с усиленным питанием. После улучшения состояния проведите дегельминтизацию.

Как накормить больную собаку

При сбоях, нарушениях, патологиях в работе пищеварительной системы, владельцы должны знать, как правильно накормить больного питомца. В противном случае, недостаток питательных веществ, приведет к ослаблению общего физиологического состояния и организм не будет иметь сил, чтобы справиться с недугом. Для кормления больных собак можно применять обычный шприц без иглы, наполненный питательной смесью. Щенков можно кормить, используя детские бутылочки с соской для кормления грудничков. Очень важно знать, чем кормить больного питомца, поэтому обязательно проконсультируйтесь насчет лечебной диеты с ветеринарным врачом. Выбор диеты зависит от возраста, состояния и характера заболевания. Подобрать лечебную или профилактическую диету, а также установить ее продолжительность может только ветеринарный специалист.

Пища должна быть щадящей, питательной: мясные бульоны, геркулес, детские питательные смеси, мягкий сыр, кефир, сырые или вареные яйца. Сырое яйцо дают не чаще двух раз в неделю. Следует помнить, что при некоторых заболеваниях собакам противопоказана калорийная и белковая пища. Пища должна быть жидкой консистенции, комнатной температуры. Набрав в шприц питательную смесь, успокоив и открыв пасть собаки, вставляют кончик шприца в уголок рта и постепенно, очень медленно вводят корм. также не стоит забывать о том, что собаке для выздоровления необходимо большое количество воды. Воду или лекарственные отвары также вводят в пасть при помощи шприца медленным вливанием.

Больным собакам дают теплую пищу, жидкой консистенции маленькими порциями, в одно и то же время. При натуральном кормлении лучше всего давать отварную курятину, телятину, которые перед скармливанием перетирают в фарш. Каши должны быть хорошо разваренными, лучше всего на мясном бульоне. Если рацион животного состоял из готовых сухих кормов или ветеринарный врач прописал специальный лечебный корм, сухие гранулы перед скармливанием размачивают в теплом бульоне или воде.

Основное правило. которого должны придерживаться владельцы при кормлении больных или идущих на поправку животных — пища должна быть щадящей, хорошо усвояемой и питательной.

Кормление щенков через зонд

Каждый, кто хотя бы раз в своей жизни сталкивался с самостоятельным выкармливанием новорожденных щенков, до мельчайших подробностей помнит весь этот безумный круговорот, отнимающий массу сил и огромное количество времени. В таком случае приходится начисто забыть про собственный сон и отдых, ведь кормить малышей нужно как днем, так и ночью, а к моменту, когда заканчивается кормление последнего щенка, приходит время кормления первого. И так на протяжении нескольких недель подряд. Хорошо еще, если помет не очень большой, щенки не ослаблены и могут активно сосать.
Причин, по которым требуется искусственное вскармливание, достаточно много:
1) большое количество щенков в помете при недостатке молока у матери;
2) исчезновение молока у суки в результате болезни (в т. ч. при гнойном мастите) или по ряду других причин;
3) гипертрофия сосков (иногда у сук встречаются очень крупные соски, которые просто не умещаются у щенков во рту);
4) непереносимость щенками материнского молока;
5) осиротевшие щенки.
Во всех этих случаях малышей придется вскармливать искусственно. Способов такого кормления довольно много, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Самый распространенный, но и самый трудоемкий – это кормление из бутылочки с соской. К сожалению, он имеет ряд серьезных минусов. Наиболее безобидный из них – заглатывание большого количества воздуха, который, заполняя часть желудка, провоцирует колики – резкую боль в желудке и кишечнике, из-за чего щенки становятся очень беспокойными, часто пищат и кричат. Кроме того, щенки нередко захлебываются молочной смесью, стараясь быстро втянуть как можно большее ее количество (возникает риск аспирационной пневмонии). Или же наоборот – молочная смесь при сосании не поступает в ротовую полость, поскольку сильно присосавшись, щенок изолирует доступ воздуха в бутылочку, соответственно не получая и молока. Правильно же отрегулировать отверстие в соске очень трудно, особенно если в помете разные по размеру щенки.
Можно пробовать выкармливать щенков при помощи шприца без насадки. В этом случае поступление молочной смеси регулируется при помощи поршня, но это требует определенных навыков и поэтому довольно рискованно и тоже очень трудоемко.
Выкармливание из пипетки, пожалуй, наихудший из классических методов искусственного кормления. Он требует виртуозного владения «инструментом» и огромного терпения. (Хотя могу сказать, что использование именно этого метода помогло мне спасти своего собственного ребенка, которого я по ряду причин какое-то время была вынуждена кормить из глазной пипетки.)
Следующий, на мой взгляд, самый простой, быстрый и оптимальный способ – это кормление через зонд (tube feeding). Безусловно, для его применения нужны определенные навыки и сноровка, но зато он имеет массу преимуществ. Во-первых, легко регулируется количество пищи, которое щенок получает за одно кормление. Во-вторых, при необходимости можно легко ввести через рот любое лекарственное средство или пищевую добавку. В-третьих, практически не заглатывается воздух, сокращается время кормления (на помет из семи-восьми щенков максимально затрачивается 15–20 минут), исключается аспирация пищи.
Для кормления через зонд используют или гибкую часть шланга от основания иголки-«бабочки», предназначенной для внутривенных инъекций, или, если есть возможность, оригинальный назогастральный зонд, применяемый для выхаживания недоношенных детей.

Выбрав зонд, необходимо сделать на нем разметку, чтобы знать, на какую глубину вводить шланг при кормлении. Нужная длина измеряется от губ щенка до его последнего ребра. Обратите внимание на то, чтобы щенок не съеживался, а был свободно вытянут, так как иначе отмеренная вами длина зонда будет меньше, чем она должна быть на самом деле. Очень упрощает задачу нанесенная на шланг заводская маркировка, в этом случае достаточно просто записать или запомнить нужную для каждого щенка длину в сантиметрах. Если различие между щенками в помете небольшое и разброс цифр – тоже, можно пользоваться средним значением. При отсутствии маркировки на шланге делают отметку пластырем или несмываемым и нетоксичным маркером. Нужно учитывать, что по мере роста щенков изменяется и глубина введения зонда, то есть нужно время от времени повторять замеры или положиться на свой опыт и чувство разумности, изменяя длину шланга на глазок.
Конечно, по всем правилам следует иметь по зонду и шприцу на каждого щенка. Но на практике обычно используется все-таки один-два на весь помет, только после кормления каждого щенка нужно ошпаривать инструменты кипятком. Основательно мыть зонд и шприц необходимо после каждого кормления, хранить можно в подготовленном для этой цели стерилизаторе (если он у кого-то еще сохранился) или в чистой проглаженной тряпочке.
Перед кормлением положите все требующееся так, чтобы оно находилось у вас под рукой: пиала или кружка с питательной смесью, емкость с раствором для смазывания зонда (для этой цели подойдет как отвар льняного семени, так и растительное масло, или же вообще можно обойтись без оных, просто опуская конец шланга в питательную смесь), шприцы.

Когда все подготовлено, расположите щенка на столе или, что удобнее, на своих коленях. Придерживая его указательным и большим пальцами левой руки, обхватите мордочку так, чтобы приоткрылся ротик. После чего правой рукой положите смазанный зонд щенку в рот, на корень языка и, осторожно продвигая, вводите его в глотку.

Если у щенка хорошо развит сосательный рефлекс, то это упрощает задачу: дайте ему присосаться к вашему пальцу с прижатым к нему зондом. В таком случае щенок сам легко засосет шланг. Вам останется лишь медленно продвигать его до нужной глубины, следя за тем, чтобы не просмотреть маркировку.

При введении зонда нельзя суетиться, нервничать и отвлекаться. Если вам кажется, что зонд почему-то не проходит, то есть его введение затруднено, вытащите шланг, смажьте и повторите попытку. Зонд почти всегда попадает во входное отверстие желудка или в желудок, но, если вы все-таки промахнулись и попали в дыхательное горло или трахею (что бывает крайне редко), щенок начнет кашлять, задыхаться и может потерять сознание. Не нервничайте, не паникуйте и не суетитесь. Осторожно выньте зонд, дайте щенку успокоиться и начинайте сначала.
Зонд вводите не очень быстро и без всяких физических усилий. Никогда не пропихивайте его насильно! После того как шланг введен на нужную длину, еще раз удостоверьтесь, что он попал в желудок и располагается правильно. Для этого присоедините к зонду пустой шприц и потяните поршень, чтобы убедиться, что по шлангу подтягивается желудочный сок или створоженное молоко. Если при подтягивании поршня чувствуется сопротивление, значит, конец шланга упирается в стенку желудка, и, усердствуя, вы можете спровоцировать кровотечение. Но опять же не паникуйте, если шланг упирается в стенку желудка: сопротивление возникает сразу же, и не заметить этого просто невозможно. В таком случае пошевелите шлангом, немного потяните его на себя, но не вытягивайте полностью, после чего повторите подтягивание поршня. Если все равно не получается – удалите зонд и, дав щенку отдышаться и успокоиться, начните все сначала. В том случае, если все удачно и при подтягивании поршня по шлангу поднимается желудочный сок, присоедините к зонду шприц с питательной смесью и очень осторожно и медленно вводите корм.
Держать шприц нужно почти вертикально, кончиком вниз, чтобы не ввести воздух. Еще раз акцентирую ваше внимание на том, что корм следует вводить очень и очень медленно. Иначе сильная струя может вызвать механический ожог, а это тоже чревато определенными проблемами.
Когда содержимое шприца уже в желудке, подождите секунд 20–30, чтобы убедиться, что все в порядке. После этого вытяните зонд одним плавным и уверенным движением. Немного подержите щенка вертикально, для того чтобы он отрыгнул воздух, как это делают грудные дети. Не пугайтесь, если сразу не получается так быстро и ловко, как хотелось бы. Умение приходит со временем. Поначалу проделайте это все под контролем опытного человека, который уже имеет опыт и стаж зондового кормления. Все не так страшно, любая дорога начинается с первого шага, и не боги горшки обжигают.

Количество пищи зависит от возраста и веса щенка. Обычно стремятся поплотнее и посытнее накормить малышей, но хочу предупредить сразу, что в данном случае принцип «чем больше, тем лучше» не срабатывает. Если разовое количество пищи слишком велико, молочная смесь может политься через рот и нос щенка еще до того, как вы вытащите зонд или во время этого. Это не очень опасно, но при регулярных повторениях способно вызвать раздражение слизистой носа и кучу других неприятностей. Кроме того, пищеварительная и ферментативная системы щенков еще не полностью сформированы и не приспособлены к чрезмерной нагрузке, поэтому количество пищи должно быть строго дозированным, в оптимальном для возраста количестве. Перекорм может привести к гибели щенка, а значит, при искусственном вскармливании следует соблюдать большую осторожность и постепенность, в соответствии с принципом «лучше чаще, но меньше».
Объем разового кормления однодневных щенков бульдога составляет 5–7 миллилитров, в зависимости от их размера. Далее количество смеси постепенно увеличивают, но делают это очень осторожно. Густоту и состав смеси меняют постепенно, по мере взросления щенка, внимательно следя за стулом. Температура пищи тоже напрямую связана с возрастом щенков. Для одно-трехдневных малышей это 38–39 градусов, что приблизительно равно температуре тела матери. К концу первой недели питание должно быть чуть менее теплым, примерно 30–32 градуса, к концу второй – 28–30 и третьей – 26–28. По мере взросления и роста щенка смесь должна становится еще более прохладной, где-то в пределах 24–26 градусов.
В первые дни после рождения нужно кормить 11–12 раз в сутки, во вторую неделю – 8–10, к четвертой – 6–7 раз. Это достигается увеличением как интервалов между кормлениями, так и разового объема пищи.

Новорожденных щенков можно кормить готовыми молочными смесями, по составу приближенными к молоку суки. К сожалению, перепробовав много разных вариантов, предлагаемых фирмами, я не удовлетворилась ни одним из них. Что-то плохо растворяется в воде, что-то вызывает запоры или поносы, что-то – аллергию, в результате которой щенки покрываются пупырышками, как жабоньки, и т. д. Запасаться сухими молочными смесями впрок тоже не очень удобно, так как всегда есть шанс, что они вообще в этот раз не понадобятся. Но, по закону жанра, острая необходимость в подкормке возникает именно тогда, когда все зоомагазины и ветаптеки уже закрыты до утра или на выходные. В таком случае предлагаю вернуться к старым, испытанным и проверенным временем рецептам, с небольшими дополнениями, так сказать, в духе времени, но об этом как-нибудь в другой раз.