Борьба с водорослями в морском аквариуме.

Так или иначе, каждый владелец морского аквариума сталкивается с проблемой роста нежелательных водорослей. Они не только портят внешний вид аквариума, но и подавляют рост большинства морских беспозвоночных, ведущих прикрепленный образ жизни, снижают качество воды.

Колонии низших водорослей разрастаются очень быстро, и способны в короткий срок буквально «задушить», например, прекрасные колонии зоантусов или дискосом. Попробуем разобраться, кто они такие и как с ними бороться.

Сине-зеленые водоросли или цианобактерии.

Их колонии представляют собой студенистые пленки темно-зеленых цветов. Как правило, они покрывают сплошным ковром стенки и все дно аквариума, включая «живые камни».

При извлечении из воды резко и неприятно пахнут. Быстро растут на освещенных участках. За ночь количество этих водорослей иногда значительно сокращается, однако в течение светового дня они появляются вновь.

Для питания эти водоросли извлекают из воды азотные соединения и фосфаты. Прекрасной средой для их развития служит донная коралловая крошка — в ней скапливаются органические остатки (недоеденный рыбами корм, кусочки отмерших животных, экскременты). Разлагаясь, органика выделяет в воду вещества, необходимые для питания водорослей.

Методы борьбы:

1. Установить правильное освещение — свет должен быть как можно более интенсивным, но длительность светового дня надо сократить до 5-7 часов. В остальное время суток желательно затенять аквариум.

2. Удалять из аквариума пленки водорослей. Делать это лучше в конце светового дня, когда количество водорослей максимально. Пленки легко удаляются с поверхности донного субстрата при помощи сифона. С камней водоросли лучше всего удаляются струей воды (например, от разгонной помпы). Такой метод позволяет не повреждать полезных животных на поверхности «живых камней». После процедуры механической очистки очень полезно подключить к аквариуму на 1-2 часа внешний канистровый фильтр с мелкопористым наполнителем для удаления из воды остатков водорослей и взвеси ила. Эту процедуру хорошо повторять 2-3 раза в неделю.

3. Регулярно (1-2 раза в неделю) «сифонить» донный субстрат. Желательно заменить коралловую крошку на коралловый песок (размер зерна не более 1 мм.). Это препятствует быстрому заиливанию грунта. При достаточной толщине слоя кораллового песка (около 10-12 см) в его глубине создается анаэробная (безкислородная) зона, в которой происходит процесс денитрофикации, т.е. восстановления нитратов до свободного азота, лишающий водоросли нитратов, необходимых для их роста.

4. Сократить питание рыб и других животных до разумного минимума. Как правило, кормить можно 2-3 раза в неделю.

5. Если есть возможность, организовать ежедневную замену 30% воды на воду из благополучного рифового аквариума. Если нет — 2 раза в неделю заменять 15% воды на свежеприготовленную.

6. Установить внешний канистровый фильтр с активированным углем для удаления из воды остатков органики и фосфатов.

Красные водоросли (Багрянки), Циано, Цианобактерии

«Циано» — это один вид, или несколько видов, цианобактерий. На определенном этапе они встречаются практически во всех рифовых аквариумах; причин их возникновения или факторов, способствующих их росту, может быть множество, в том числе:

1. Наличие питательных веществ – Особенно это касается фосфатов и железа.
2. Слабое течение/Мертвые зоны – Циано предпочитают расти на участках со слабым течением.
3. Теплая вода – Как правило, в теплой воде Циано растут быстрее, чем в холодной
4. Низкая щелочность- Не является причиной появления циано, но высокая щелочность способствует замедлению их роста.
5. Возможное «загрязнение» источника воды, например, воды из под крана, в которой могут содержаться питательные вещества, способствующие росту циано.

Методы борьбы.

Удаление вручную: Протереть стекло при помощи плавающего магнитного скребка, слегка почистить зубной щеткой жесткие кораллы и камни. С песка циано иногда удаляются в виде целого пласта. Можно воспользоваться ситечком или сифоном, чтобы удалить циано, совмещенных с зубной щеткой. Не стоит расстраиваться, если они сразу же появятся снова – циано растут очень быстро и способны весьма эффективно поглощать питательные вещества. Положительный момент: по мере того, как вы наведете порядок с питательными веществами, они исчезнут.

Увеличьте объем подмен воды до 30% в неделю, при этом вода должна быть высокого качества, например, дистиллированная, или RO/DI. Решительно удаляйте всю гниющую органику из своего аквариума, поскольку она может способствовать росту циано.

Лишить источника пищи: Чтобы удалить избыток фосфатов из системы, используйте реактор для антифоса или гранулированный оксид железа (III). Проверьте, что вы не используете богатые фосфатами корма. Практически любые корма, после переваривания их животными, способствуют повышению уровня фосфатов, но специально приготовленные корма, например, нори, жидкие и гелеобразные корма, а также низкокачественные мясные корма содержат больше фосфатов, чем другие корма. Кормления этими кормами необходимо приостановить или отменить до окончания борьбы с циано и стабилизации ситуации.

Хетаморфа и другие макроводоросли помогут поддерживать параметры, препятствующие образованию циано, но поскольку циано является эпифитом (может расти на других водорослях), циано может затенить полезные водоросли. Во время появления циано поддерживайте чистоту своих макроводорослей, чтобы они могли получать достаточно света и смогли вынести это суровое испытание. Существуют и химические способы удаления циано, но в этом случае необходимо принимать меры, чтобы не вызвать кислородное голодание.

Нитчатые зеленые водоросли

Они поселяются в основном на камнях и стенках аквариума. Их колонии представляют собой тончайшие нити светло-зеленого цвета длиной до 3 см, собранные в комки, похожие на вату. Развиваются медленнее, чем сине-зеленые. Как правило, появляются после вспышки цианобактерий.

Эти водоросли питаются, в основном, нитратами. Образуют густые заросли на хорошо освещенных участках камней, чаще вблизи поверхности воды. Быстрое течение способствует их росту, разнося по аквариуму частички нитей и споры.

Методы борьбы:

1. Удалять скопления водорослей с камней, выщипывая их пальцами или пинцетом. Со стенок — при помощи скребка или щетки. Необходимо стараться сразу извлекать из воды сорванные пучки нитей, чтобы не дать частичкам водорослей распространиться по всему объему аквариума. При этом удобно держать поблизости емкость с пресной водой, в которой периодически смывать пальцы или инструмент от остатков водорослей. Мера эта хлопотная, но при регулярном применении довольно эффективная.

2. Организовать 10-12см слой кораллового песка для создания денитрофикационной зоны. Под слой песка на дно аквариума уложить маломощный термокабель, для создания слабого тока воды через грунт.

3. Поселить в аквариум улиток, поедающих водоросли. На рынке эти улитки продаются под торговым названием «Турбо». Важно помнить, что чем моложе (мельче) улитки и чем их больше — тем быстрее и значительней будет эффект от их применения.

К профилактическим мерам относятся:

Поселение в аквариум водорослей — конкурентов, не приносящих вреда другим животным. К ним, прежде всего, относятся кальциевые багрянки. Они выглядят как фиолетовые наросты, похожие на лесные лишайники на камнях. Эти водоросли очень быстро разрастаются при высоком содержании кальция в воде и подавляют рост всех других водорослей. В условиях небольшого аквариума для поддержания уровня кальция лучше всего использовать готовые наборы химических препаратов, имеющиеся в продаже. (К примеру, «Reef Life Calcium» фирмы AquaMedic). На рисунке №4 кальциевые багрянки видны в правой верхней части снимка в виде фиолетовых округлых пятен на черном фоне. При покупке «живых камней» для аквариума выбирать камни, сильно обросшие кальциевой багрянкой.

Соблюдение санитарных норм содержания рыбы — одна рыба размером 5-8 см на 10 литров объема аквариума. Умеренное кормление рыбы.

Своевременная чистка грунта от ила сифоном, обмывание струей воды «живых камней». Немедленное удаление из аквариума погибших животных и остатков недоеденного корма.

Регулярный (1 раз в неделю) контроль уровня нитратов в воде при помощи тестов. При уровне нитратов выше 20 мг/л производить частичные подмены воды в аквариуме. Уровень нитратов выше 40 мг/л считается критическим и требует экстренной подмены воды (см. методы борьбы с сине-зелеными водорослями, п.5).

Создание в аквариуме зоны денитрофикации (см. методы борьбы с зелеными нитчатыми водорослями, п.2).

Следует помнить, что борьба с водорослями (особенно нитчатыми) — это весьма долгое и трудное занятие. Лучше предупредить их рост, чем потом с ними бороться.

Диатомовые водоросли (диатомеи)

Диатомеи – одни из самых распространенных организмов на Земле. В аквариуме они выглядят как коричневый налет, появляющийся как правило, в течение недели, или около того, после того, как аквариум завершает свой цикл. Диатомеи питаются доступными в вашем аквариуме силикатами и со временем исчезают. Точно также, поскольку они питаются силикатами, каждый раз, когда вы добавляете новый песок, камни или что-то из пластика, они снова могут объявиться. (Диатомеи, конечно же, питаются не силикатами, а, как и остальные водоросли, нитратом, фосфатом и т.п., а силикат им нужен только для построения панциря)

Методы борьбы.

Удаление вручную: Диатомей легко удалить со стекла при помощи плавающего магнитного скребка; при помощи спринцовки или зубной щетки можно добраться до других участков аквариума. Будьте готовы, что они достаточно быстро могут появиться снова, они быстро распространяются и способны перемещатся на новые участки.

Чистильщики: Улитки Cerithiidae и Neritidae, а также хитоны вполне эффективно удаляют диатомей, точно также, как те виды водорослей, которые обычно занимают место диатомей по мере того, как запас силикатов в вашей системе будет исчерпан.

Динофлагелляты

Создается впечатление, что эти светло-коричневые слизеподобные водоросли с захваченными пузырьками воздуха растут на камнях и песке. Не стоит путать их с водорослями, на которые просто опустился пузырек воздуха: динофлагелляты сами вырабатывают эти пузырьки. Не все виды динофлагеллятов плохие, как пример на фото; но для многих аквариумистов они стали причиной расставания с аквариумом.

Способы Борьбы.

Удаление вручную – Выньте камень из аквариума и положите его в большую кастрюлю. Добавьте воды, чтобы она закрывала камень. Отмойте грязь. Промойте и повторите процедуру; в промежутках вручную поскребите камень. Оставьте сушиться на солнце на три дня. ОК, возможно, не до такой степени, но. их сложно удалить. Активно очищайте вручную (сколько есть сил).

Чистильщики – Не стоит тратить силы.

Лишить источника пищи – Усилить работу скиммера, использовать реактор для антифоса или макроводоросли, например, хетаморфу, чтобы уменьшить содержание питательных веществ. Некоторым аквариумистам удалось добиться успеха в удалении динофлагеллятов, повысив рН и щелочность, но если вы попробуете применить этот способ, действуйте осторожно.

Зеленые пленочные водоросли, пленочные водоросли

Эта зеленая порошкообразная пленка, или «мутноватость», вызывается различными видами микроводорослей. Они в достаточной степени распространены в аквариумах разного возраста, и в той или иной степени могут постоянно присутствовать в системе. Только в период цветения плотность этих микроводорослей становится настолько высокой, что их можно заметить.

Чистильщики- Улитки Cerithiidae, Neritidae, Astraea, многие моллюски «блюдечки» и хитоны. Различные виды веслоногих (копеподы), разноногих (амфиподы) и равноногих (изоподы) ракообразных также будут питаться пленочными водорослями. Раки-отшельники поедают их, но лишь в редких случаях бывают эффективны в борьбе с пленочными водорослями.

Методы борьбы.

Удалить источник пищи: Используйте реактор для антифоса, или гранулированный оксид железа, чтобы удалить избыток фосфатов из системы. Удостоверьтесь, что ваши корма не слишком обогащены фосфатами и количество корма не является избыточным.

Удаление вручную – Эти водоросли – одна из причин изобретения плавающего магнитного скребка. Самое время им воспользоваться. Зубная щетка пригодится для очистки камней. После «продувания» камней спринцовкой, чтобы сдуть осадок, который может разлагаться и повышать тем самым количество питательных веществ в воде, необходимо провести подмену воды.

Коричневый налет в аквариуме – диатомовые водоросли!

Диатомовые водоросли в аквариуме

Диатомовые водоросли в аквариуме

Для начинающих аквариумистов запуск аквариума – тернистый путь, со множеством подводных камней. Одним из первых булыжников на пути новичка являются диатомовые водоросли. В обиходе их часто называют бурыми или коричневыми водорослями.

Диатомовые водоросли представляют собой группу одноклеточных колониальных водорослей, отличительной чертой которых является кремневая оболочка, окруженная с двух сторон тонким слоем органического вещества, формы клеток разнообразны, обладают билатеральной или радиальной симметрией.

В природе значение данного класса водорослей очень велико, но в условиях аквариума их роль минимальна и, как правило, носит негативный характер, а именно наносит вред высшим растениям, нарушая их жизнедеятельность, покрывает стекла и декор коричневой склизкой пленкой, которая довольно тяжело счищается.

Причины появления коричневых диатомовых водорослей в аквариуме

Все причины появления водорослей можно свести к одному термину – «дисбаланс аквариума», который выражается в:

1. Закономерных последствиях становления азотного цикла и биобаланса аквариума в целом.

2. В высоких концентрациях азотистых соединений: NH4, NO2, NO3 в действующем аквариуме.

3. В избытке силикатов Si.

4. В дисбалансе соотношения азотистых соединений, фосфатов, микро элементов, освещения, количества водных растений, перенаселении аквариума, перекорме рыб и т.д.

5. В параметрах воды, которые благоприятны для роста водорослей.

Как бороться с коричневым налетом — диатомовыми водорослями?

Коричневый налет в аквариуме

В логике вещей, если у вас появились диатомовые водоросли, вы должны первым делом пойти в зоомагазин и приобрести тесты на NH4, NO2, NO3, PO4 и Si. Это обойдется вам примерно в 3000р. Потом нужно все замерить, найти перекос и бороться с ним – подменами воды, настройкой фильтрации, аквариумными препаратами и т.д.

Большинство людей не готово к таким манипуляциям, в силу отсутствия желания тратить на аквариумистику такие суммы. Поэтому наша общая рекомендация будет сводиться к следующему.

Механизм действий прост, аквариумист должен произвести механическую уборку аквариума, по возможности максимально очистить стенки аквариума и декорации от коричневого налета. Сделать частичную подмену воды и применить препарат от водорослей, например, препарат от водорослей Медоса VladoX на основе глутарового альдегида (сильное действие).

или Tetra AlguMin на основе монолинурона (более мягкое действие).

Данные действия будут правильными: поскольку механически убираются водоросли, подменой воды снижается концентрация азотистых соединений и других вредных веществ, а препарат от водорослей добивает остатки водорослевой колонии.

Но достаточно ли этого для полного понимания проблемы? Конечно, нет! Всегда в любой сфере жизни человека нужно бороться не с последствиями, а причинами. Почему? Потому, что если не устранить причину, диатомовые и другие водоросли спустя время вернутся.

Как мы уже говорили, по большому счету, первое, что должен сделать аквариумист – это измерить концентрации NH4, NO2, NO3. NH4 аммиак должен быть в ноль, NO2 нитрит тоже по нолям, NO3 нитрат допустим до 50ти, но желательно 20. Почему говорят, что диатомовые водоросли – это частые гости молодых аквариумов? Именно потому, что в таком аквариуме идет настройка азотного цикла – скачки вышеупомянутых ядов и других веществ. Можно сказать, что эта ситуация простительна новичку и спустя месяц, если аквариумист не будет плошать, азотный цикл установится и диатомовые водоросли сами исчезнут.

Но случается и так, что в устоявшемся водоеме появляются незваные гости. Но откуда? Существует несколько причин, вот некоторые из них.

1. Перекорм рыбок. В идеале рыбы должны съедать предоставленную им пущу в течение одной минуты, или чуть-чуть быстрей. Зачастую упавший на дно корм остается без внимания, перегнивает и выделяет в воду излишнюю органику, которая должна куда-то деться. На этом этапе появляются водоросли. Решается проблема предельно просто: уменьшение количества корма.

2. Перенаселение аквариума. Ситуация когда устоявшаяся колония бактерий нитрификаторов не справляется количеством выделяемых рыбами продуктов жизнедеятельности. Кал, моча, отмершая органика минирализируется микроорганизмами, переходит в NH4 и далее разлагается бактериями по циклу в NO2, NO3. Но в определенно взятом аквариуме, в определенных условиях, колония полезных бактерий нитрификаторов не бесконечна, они просто не будут успевать потреблять азотистые.

3. Тотальная уборка. Промывка фильтра, активная сифонка грунта, большая подмена воды, сделанные одновременно, нарушают биологическое равновесие, поскольку «вымывают» полезные бактерии. В результате в воде могут вновь появиться избытки азотистых, как следствие, диатомовые водоросли.

Диатомовые водоросли в аквариуме

Повышенное содержание силикатов Si в аквариуме, также способствуют развитию диатомовых водорослей. Избыток фосфатов P также может быть причиной водорослевой вспышки. Соответственно нужны тесты на Si и P.

Еще одной причиной, которая способствует росту водорослей – это жесткая и щелочная вода. Отмечено и доказано на практике, что в воде с pH выше 7 водоросли лучше развиваются. Возникает вопрос, что еще брать тест на pH? Может уже сразу тогда взять все тесты… Но знайте, даже если вы возьмете все все все! Это не будет панацей.

Еще одной причиной появления диатомовых водорослей, по мнению большинства аквариумистов, является слабое освещение аквариума. Безусловно, данные водоросли любят умеренное рассеянное освещение. Да и в целом дисбаланс освещения — это прямой путь к водорослевой вспышке. Но на наш взгляд, недостаток освещения не является краеугольной причиной появления диатомовых водорослей. Ведь в стабильном аквариуме с умеренным штатным освещением (

30 Лм/л) диатомовых водорослей нет. А это значит, что при стабильном биобалансе, шансов у коричневого налета нет. Тем не менее, увеличение интенсивности освещения и/или светового дня, как одна из мер в борьбе с диатомовыми водорослями, безусловно, имеет место быть. Таким образом, помимо тестов нужно не забыть купить в магазине дополнительный светильник =)

На наш взгляд, самое лучшее лекарство от всех аквариумных бед – это знание и изучение протекающих процессов, и на основе этого построение должного внимания и ухода за аквариумом.

Право, если у вас первый молодой аквариум – посвятите время изучению таких тем, как азотный цикл и биологическое равновесие в аквариуме. Выясните причины, которые влияют на эти процессы, пробуйте применять их на практике:

— Делайте правильные и качественные подмены воды.

— Стремитесь улучшить фильтрацию и аэрацию воды.

— Не перенаселяйте аквариум.

— Отрегулируйте источник освещения в ту или иную сторону.

— Своевременно и правильно делайте «уборку» в аквариуме.

— Попробуйте завести «санитаров аквариума»: анциструсов, отоцинклюсов, улиткок.

Еще раз обратим внимание на то, что диатомовые водоросли обычно появляются на стадии запуска аквариума и исчезают сами спустя время. Но среди водорослей тоже существует довольно сильная конкуренция, на смену диатомовым могут прийти нитчатка, сине-зеленые, ксенококус, борода и другие водоросли. Но алгоритм борьбы один:

1. Изучение аквариумистики и построение правильного ухода за аквариумом.

2. Выявление и нивелирование причин появления водорослей.

3. Ликвидация последствий при помощи препаратов (не только альгицидов).

Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом, приглашаем на наш форум: https://fanfishka.ru/forum/. Опыт каждого человека бесценен, а потому мы будем рады, если вы с нами им поделитесь.

Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить