Как за 3 дня избавиться от сине-зеленых водорослей в аквариуме

Сине-зелеными водорослями в аквариуме принято называть слизистые колонии цианобактерий. Питаются они исключительно фототрофно (с помощью фотосинтеза) и поэтому продолжительное время относились именно к водорослям.

Симптомы проявления цианобактерий в аквариуме

Прежде чем лечить — нужно выяснить от чего. Отличительной чертой сине-зеленых водорослей является слизь. Колонии цианобактерий заключены в слизистую оболочку. Она очень скользкая и выглядит в большинстве случаев как пленка. Такая пленка окутывает листья растений, декорации, стелиться по грунту. Ее можно отделить целым пластом, но она очень мягкая и быстро разрушается.

Еще одна отличительная черта — специфический запах. Именно запах сине-зеленых водорослей в аквариуме называют запахом цветения воды. Особенно сильно он слышен при извлечении цианобактерий из воды.

Что касается цвета, то он может быть от желто-зеленого до фиолетово-черного, поскольку у этих водорослей очень широкий пигментный состав и цвет колонии зависит от источника освещения. Поэтому их часто путают с диатомовыми.

Так как же избавиться от сине-зеленых водорослей за 3 дня?

Следует отметить, что слизистая оболочка цианобактерий выделяет токсичные вещества. Поэтому живые существа ими не питаются. Мы предлагаем следующие действенные методы борьбы:

СПОСОБ 1 (затенение)

Поскольку питание цианобактерии получают фототрофно, нужно забрать у них возможность фотосинтезировать. Для этого необходимо полностью затянуть аквариум темной светонепропускающей тканью и оставить так на 3 дня. Не забывайте включить компрессор! Ведь растения тоже не фотосинтезируют. Но поскольку у растений есть запас питания, а у водорослей нет — первые это переживут, а вторые нет. Рыбы также три дня проживут без кормления.

Важно чтобы ни один лучик света не проник в аквариум за это время! У цианобактерий представлен очень широкий набор пигментов, которые способны активизировать фотосинтез от малейшего лучика света, любого цвета и интенсивности. Поэтому бороться с ними уменьшая интенсивность, спектр и продолжительность освещения невозможно. Либо забрать у них свет полностью, либо искать другой путь.

Перед затенением нужно постараться максимально убрать водоросли из аквариума вручную и сделать подмену воды 30%. Этот метод работает и против нитчатых водорослей, они также полностью погибают за 3 дня без света.

Через три дня нужно включить свет и сделать еще одну подмену собирая остатки водорослей шлангом.

Недостаток этого метода в том, что иногда невозможно полностью закрыть аквариум от света, а если не устранить причину появления сине-зеленых водорослей в аквариуме, то они вскоре (в течение недели) вернутся. Гораздо эффективней на наш взгляд второй метод.

СПОСОБ 2 (более эффективный)

Поскольку сине-зеленые водоросли это бактерии, бороться с ними будем как с бактериями — антибиотиком. Сразу хочу успокоить любителей рыбок — указанный антибиотик в указанной дозировке не принесет ни малейшего вреда, ни рыбам, ни растениям, ни беспозвоночным.

Использовать будем эритромицин. Купить его можно в любой аптеке. На момент написания статьи его стоимость была в пределах 6-12 грн за пачку в 20 таблеток. Можно использовать капсулы или таблетки. Удобнее работать с капсулами. Их содержимое нужно просто высыпать в аквариум, а таблетки необходимо предварительно измельчить. Лучше покупать таблетки/капсулы по 100 мг — их проще дозировать.

Чтобы избавиться от сине-зеленых водорослей в аквариуме, необходимо получить концентрацию эритромицина в воде 3-5 мг/л. Следует отметить, что концентрация ниже 3 мг/л не даст нужного эффекта, а свыше 6 мг/л может нанести вред обитателям аквариума. Мы обычно применяем концентрацию антибиотика в 4 мг/л. Для этого в 100 литрах аквариумной воды необходимо растворить 4 таблетки по 100 мг в каждой. Одна таблетка на каждые 25 л воды.

Перед внесением антибиотика в аквариум сине-зеленые водоросли нужно попытаться удалить вручную. Также следует максимально очистить аквариум от грязи и сделать подмену 30% воды. Затем можно вносить лекарство.

Эффект не заставит долго ждать. Уже на следующий день эритромицин полностью убьет сине-зеленые водоросли в Вашем аквариуме.

Через сутки после внесения необходимо снова сделать подмену воды 20-30% собирая шлангом мертвые остатки цианобактерий. Если что-то останется не беда — их с удовольствием съедят рыбы и беспозвоночные. Мертвые сине-зеленые водоросли не выделяют токсичные вещества и охотно поедаются обитателями аквариума.

Преимущество данного метода — простота и скорость. Всего за сутки можно полностью очистить аквариум от сине-зеленых (в тяжелых случаях 2-3 дня). Плюс Вы получите минимум две недели времени, чтобы устранить причины появления цианобактерий. За это время они не вернутся в аквариум.

Немного о причинах

Основные причины появления сине-зеленых — свет и питательные вещества в воде. Остановимся на них подробней.

Стимулирует появление сине-зеленых водорослей освещение неподходящего для роста растений спектра и продолжительность светового дня более 11 часов в сутки. Достаточно один раз забыть выключить свет на ночь, чтобы в качестве вознаграждения получить вспышку цианобактерий. Различные цветные лампы (синие, красные, зеленые) также хорошо стимулирует рост сине-зеленых. Но не путайте со специализированными лампами для роста растений, которые часто имеют фиолетовый оттенок.

Также даже незначительная доза солнечного света может спровоцировать вспышку. Сине-зеленые водоросли — обычная проблема аквариумов, расположенных на подоконнике или вблизи окна в весенне-летний период. Солнечный свет в аквариум попадать не должен!

Относительно питания, появление цианобактерий провоцирует как переизбыток питательных веществ, так и недостаток. Переизбыток может возникнуть в случае значительного перекорма рыб, передоза удобрений, выброса грунтовых подкормок в воду. Если к этому добавить продолжительность освещения 11-12 часов в сутки — сине-зеленые будут гарантировано!

Недостаток макроудобрений также может спровоцировать появление цианобактерий в аквариуме. Обычно, это происходит, когда растения съедают все нитраты (NO3=0). Ведь сине-зеленые водоросли могут добывать азот из нитритов (NO2) и аммиака (NH3), а растения нет. А если учесть, что бактерии могут увеличить биомассу вдвое всего за 20 минут, понятно, откуда берется вспышка.

Еще одна распространенная проблема не правильное соотношение азот/фосфор в удобрениях. Азота должно быть в 15 раз больше, нежели фосфора. Если это соотношение меньше, скорее всего, появятся цианобактерии, а если больше — ксенококус. Используйте качественные удобрения.

Также замечено, что цианобактерии чаще появляются в водоемах с заниженным содержанием кислорода в воде. В аквариумах это происходит когда растения не фотосинтезируют в нужной мере (плохое освещение/недостаток питания), а компрессор отключен.

Борьба с сине-зелеными, коричневыми, а так же ксенококусом

Сегодня пятый день, с того момента как я начала бороться с сине-зелеными при помощи эритромицина.
То есть вчера была 4-я доза. вечером добавляю порошок. меняла воду с момента лечения один раз 30% отстаиваю воду с аэрацией. сегодня будет вторая подмена.
тесты на амоний пока по нулям, нитрит что-то между 0 и 0,05. тесты капельные. РН из-под крана 7,2. До лечения фосфаты и нитраты были по нулям, я добавляла их отдельно. Сейчас ничего не добавляю.
СО2 подаю днем вместе со светом.
Сине-зеленые вроде остановились, но цвет держат. пыталась соскрести щеткой с элеохариса, все разлетается по аквариуму, сочком не насобираешь.
по дну поперли так же коричневые, часть их в углу была еще до сине-зеленых, кстати, заметила, что они в основном там где свет, в тени коричневых нет.
допустим с части растений я еще щеткой что-то смогу собрать, но как быть с дном. я еще вначале пыталась их подцепить, в итоге сине-зеленые перемешались с песком
Ксенококус на анубии, так же на людвигии. На анубии думала из-за света, на людвигии внизу из-за чего? из-за отсутствия фосфата?. Еще в добавок 2 людвигии стали подгнивать, папоротник, чернеет.
Помогите пожалуйста, у меня уже руки опускаются, не знаю за что браться
аквариум 230л чистой воды. глубокий 70 см, водяной столб 55. 5 ламп осрам по 39 ватт, но в связи со странной встроенной конструкцией они по середине сосредоточены.
Подведя итог, вопросы основные, такие:
1) похоже ли, что сине-зеленые погибают?
2) нужно ли добавлять нитрат-фосфат во время лечения эритромицином?
3) как со дна убрать коричневые и сине-зеленые водоросли?
4) убьется ли эритромицином ксенококус, если нет, что кроме добавления фосфата может решить проблему?
5) как быть с растениями, которые стали таять, а так же элеохарисом и мхом в котором до сих пор сидят сине-зеленые?
6) коричневые пятна в грунте, возле стекла (3 шт), что это? (грунт черный песок и минеральная подложка от seachem)

на вашем месте я сначала бы убил СЗ водоросли эритромицином. Добавлять на ночь из расчета 1 таблетка на 100л. Когда сам лечил, таблетку сначала крошил в порошок, потом замачивал в воде небольшом количестве в стакане, и этот раствор шприцом вносил в аквариум, поливая водоросли.
Эффект был заметен на второй день, на третий от водорослей не осталось и следа.
После смерти СЗ желательно подменивать почаще воду и, если возможно, остатки их отсосать сифоном. Так вы снизите возможность выброса аммония и т.п. в результате массовой гибели СЗ.

Кроме этого, нужно устранить причину появления СЗ, ксена и т.п., и заставить растения более активно расти. Для этого необходимо сделать тесты на NO3 и PO4 и привести значения к нормам путем внесения соответствующих макро удо (комплексное или коррекционные растворы в зависимости от результатов тестов). Уверен, что исходная причина ваших бед в околонулевых значениях концентраций макро.

Изменено 26.12.14 автор CTPAX

ну и по вашим пунктам:
1) не похоже
2) нужно, т.к. это основная причина бед. Но предварительно не помешает сделать тест и вносить комплекс нитрат+фосфат в нужной пропорции.
3) можно не убирать, сначала убить эритромицином, после они сами скрючатся и будет возможность убрать поверхностной сифонкой.
4) ксен останется, очистится со временем, если устраните причину появления (макро удо)
5) ждать, когда они пойдут в рост. если очень сильно поражены, могут погибнуть, замените на новые.
6) точно сказать не могу. действуйте поэтапно, обычно подобные пятна сами уходят при оздоровлении аквариума.

Я с сине-зелеными успешно боролся перекисью. Тут, да и в интернете, очень много написано про этот метод. Вкратце — 15мл перекиси водорода (3%, лучше в стеклянных пузырьках, хотя особой разницы я не заметил) на 100л воды аквариума, после выключения света. Нитчатка умерла за 3 дня. Во второй раз пришлось бороться неделю, но водоросли снова сошли на нет.

Я с сине-зелеными успешно боролся перекисью. Тут, да и в интернете, очень много написано про этот метод. Вкратце — 15мл перекиси водорода (3%, лучше в стеклянных пузырьках, хотя особой разницы я не заметил) на 100л воды аквариума, после выключения света. Нитчатка умерла за 3 дня. Во второй раз пришлось бороться неделю, но водоросли снова сошли на нет.

я надеюсь, все же, что поборола, но все-таки вижу в отдельных местах и понятия не имею, как выглядят мертвые сине-зеленые

при применении удо у Вас будет очередная водорослевая вспышка. появление в аквариуме сине-зеленых водорослей провоцируется неправильным режимом освещения, высокой температурой воды и переизбытком питательных веществ вкупе с сильной аэрацией. чаще сифонить грунт, чаще подменивать воду, уменьшить свет и аэрацию

а подложка это не удо? фосфаты и нитраты это не главное синезелёные это бактерии способные к фотосинтезу. свет по минимуму. у Вас УФ стирилизатор есть?

ещё «народное средство» креветки амано отлично помогают, но нужно убрать причину

сообщение dmi3i
а подложка это не удо? фосфаты и нитраты это не главное синезелёные это бактерии способные к фотосинтезу. свет по минимуму. у Вас УФ стирилизатор есть?

Свой на Aqa.ru, Советник

одновременно со всем бороться тяжело. главное — наладить условия для роста растений. на фото похоже, что СЗ уже загибаются, теперь постарайтесь придерживаться следующего плана:

1. сократить освещенность. 6 часов вполне достаточно, чтобы растения не погибли.
2. сделайте показатели нитратов около 5, фосфатов около 0,4-0,5 мг/л. Вносите комплексное макро удо в половинной дозировке от минимума, рекомендованного производителем. Раз в неделю делаете тест и смотрите — если нитраты и фосфаты накапливаются, то снижаете дозу и наоборот, если опять стремятся к нулю — повышаете.
3. микро пока будет лишним, вносить не нужно на этом этапе.
4. подмены воды раз в неделю по 30% берите за правило.
5. неплохие результаты может дать внесение небольших доз сайдекса и т.п. препаратов на его основе. он немного тормозит развитие водорослей, и подкармливает растения углеродом. Но, сайдекс это не спасение, это лишь небольшой помощник.
6. самое важное — ждать и наблюдать. целью всех действий является обеспечение питания растений, чтобы они начали активно расти.

Растения адаптируются под новые условия очень медленно! Наблюдайте за скоростью роста, как только она увеличится — одновременно улучшится и их внешний вид. После начнете увеличивать световой день по часу в неделю вполне достаточно. Ну и начнете понемногу вносить микро.
Водоросли уйдут не сразу, но налаживая баланс, вы постепенно увидите, что их становится все меньше и меньше.

Вообще-то, применяются таблетки эритромицина, а не порошок. Эритромицина фосфат вряд ли кто пробовал, как дозировать?, да и «фосфат» вызывает подозрение.

Дело в том, что я в Греции живу, таблетки тут не продают, нашла в аптеке порошок, сказала, сколько надо, мне там все по дозам разделили
по тестам фосфата ноль почти всегда

Все что Вам советуют, не соответствует действительности.
Температура например

цитата—Введенные в культуру синезеленые водоросли легко адаптируются к самым разнообразным температурным интервалам и прекрасно растут при температуре 18—22°С, т. е. при обычной комнатной температуре.[ . ]

Свет.
Начнем с того, что они могут потреблять азот из атмосферы.
Далее.
Им по фиг свет, как тут выразились, что бы создать неблагоприятные условия какие то . Хотя бы потому
цитата—В неблагоприятных условиях некоторые вегетативные клетки цианофицей покрываются более толстой оболочкой, превращаясь в покоящиеся споры, или акине-ты. Наблюдается также образование покоящихся гормоспор, состоящих из 7—9 клеток, покрытых обверткой. Наконец, следует отметить, что иногда в нескольких клетках трихома образуется по нескольку десятков мелких спор (эндоспор).

От себя могу сказать так. Поганая «водоросль» убивается хорошо, где и описывают положительный опыт, в начале их появления. Как медленного, так и быстрого. В запущенных случаях, бороться тяжело и бывает, что проще перезапустить аквариум, чем мучиться месяцами. Их даже можно поубивать, но если осталось хоть чуть, пойдут снова. Или если не брать всю эту кашу, пойдут снова.

Если говорить, о причин их появлений, то есть весьма скудные понятия, ученые до си пор не могу сказать, что же влияет на них. Потому что в одинаковых условиях. в соседних водоемах, в одном они могут буйствовать, в другом их нет. Почему, ни кто не знает.

Тем не менее, в разных странах мира, в Европе и США с ними борются в водя в воду ячменную солому. И они быстро исчезают.
Сейчас есть китайские препараты аквариумные, из экстракта этой соломы. может попробовать их. ну если найдете.

Да, замечу.
Что, при температуре ниже 15 гр. они прекращают рост. часть гибнет. часть образует цисты покоя. В это время различные химические вещества. на них уже не действуют их за обволакивающей пленки.
А при температуре выше 26 до 28 увеличивает действие токсичности препаратов на них и они быстрее дохнут.

Плюс о их вредности и почему их надо убирать дохлые.
цитата—По мере брожения синезеленые водоросли выделяют органолептические активные вещества: масляную кислоту, ацетон, спирт. В гниющих культурах этих водорослей обнаружены меркаптаны. При разложении их в анаэробных условиях содержание фенола в 20—30 раз превышает его допустимую концентрацию
и еще момент
цитата—Почти все культуры водорослей во время роста проявляют естественную тенденцию к изменению pH среды. Большинства зеленых и синезеленых водорослей при начальном росте предпочитают нейтральные или слабощелочные условия среды. Если не ограничивать изменение pH питательного раствора путем введения буферных смесей, то в процессе культивирования водорослей pH среды может доходить в культурах до 10,5—11.