Морской аквариум у вас дома! С чего начать и сколько стоит?

Морской аквариум у вас дома! С чего начать?

Морской аквариум может стать центральным элементом интерьера вашего дома или рабочего места.

Во что Вам может обойтись покупка и установка морского аквариума?

Сколько сил и времени займёт дальнейший уход за морским аквариумом?

Чем морские аквариумы отличаются друг от друга, и какой из них лучше всего подойдёт для конкретного интерьера?

Далеко не каждый увлечённый своим делом аквариумист сможет досконально и понятно ответить Вам на такие вопросы, это уже не говоря о тех, кто только начал задумываться о такой покупке. Постараемся изложить в этой статье основные и второстепенные моменты, связанные покупкой и последующим обслуживанием аквариума. Поехали.

На аквариумном рынке существует немалое количество фирм-производителей. Каждая из них практикует собственную маркетинговую политику и имеет определённые преимущества перед конкурентами. Немецкие аквариумы AquaMedic, «израильтяне» RedSea, японская фирма ADA, китайский бренд Anubias – кликнув по ссылке АКВАРИУМЫ, Вы отметите для себя свыше десятка других компаний и стран, где эти фирмы располагаются.

Для примера, который поможет нам прикинуть ориентировочную стоимость всего перечня аксессуаров и материалов, которые потребуются Вам для полноценного содержания вашего кусочка моря, возьмём недорогой 30-литровый аквариум “AQUAEL NanoReef” польского производства. Давайте изучим, какие функции и свойства мы сможем получить за 7225 рублей.

— Габариты – 30х30х35 см.

— Наличие внешнего фильтра рюкзачного типа.

— Оснащение двумя лампами по 11 Вт каждая.

— Покровное стекло и задняя тонированная стенка синего цвета

Теперь приступим к заполнению нашего аквариума всякими полезными штуками и материалами, которые добавят этому стеклянному сосуду эффект настоящего морского дна. Их можно поделить на три категории:

— То, что потребуется приобрести в самом начале.

— То, что можно докупить чуть позже.

— Живность, которой мы хотим населить аквариум.

Список номер один:

— Морская соль. Семикилограммовое ведро Red Sea Coral Pro Salt, которого хватит действительно надолго, обойдётся вам в 1.730 руб.,

— Гидрометр для измерения плотности и солёности воды. Недорогая модель производства Fluval стоит у нас 590 руб.,

— Живые камни. Берём 4 кг, по цене 1.350 руб. за 1 кг.,

— Живые камни, мелкие/бой 1 кг., Они обойдутся в 940 руб. ,

— Живой песок. 10 кг. за 2.200 руб.,

Список номер два:

осмос для морского аквариума

— Установка обратного осмоса, например, модель Dennerle Professional 130 за 5.295 руб. Она будет фильтровать воду и поддерживать экосистему вашего аквариума.,

— Набор тестов, считывающих важные параметры воды (такие как уровень pH). Ориентировочная стоимость – 6.150 руб.

Список номер три:

— Два трёхленточных клоуна оцелляриса, каждая рыбка стоит 645 руб.,

— Два стромбуса – черноротых и/или канарских Гвидо. 535 руб. за одну улитку.,

— Рак-отшельник. Маленький (синеногий), но по 630 руб. Или большой (диогеновый), но по 885 руб. Возьмём для начала маленького.,

— Актиния кирпичная. Самый экзотичный жилец вашего аквариума обойдётся в 3780 руб.,

— Сухой гранулированный корм Granulat XL. 400 руб. за 250 мл.,

Подсчитаем общую смету и стоимость каждого списка в отдельности.

Итого

36550

Теперь давайте разберём основные пункты наших списков поподробнее:

Соль для морского аквариума

Ни в коем случае нельзя использовать для аквариумов обычную поваренную или косметические соли. Безвредной для обитателей вашего аквариума станет лишь морская соль, продающаяся в специализированных магазинах. Наиболее универсальным и качественным вариантами может стать продукция компаний “Red Sea” и “Tropic Marin”, её состав прекрасно подойдёт даже к аквариумам, воссоздающим экосистемы коралловых рифов.

Приборы для измерения и контроля параметров в морском аквариуме

Большинство обитателей морских аквариумов могут комфортно чувствовать себя лишь в воде с определёнными свойствами. Температура, плотность, солёность, насыщенность кислородом и многие другие параметры аквариумной воды можно отслеживать и контролировать при помощи определённого комплекта измерительного оборудования. Рассмотрим несколько видов такого оборудования чуть ближе.

Рефрактометр – оптический прибор, на профессиональном уровне измеряющий солёность и плотность воды. Он оценивает степень преломления луча света, проходящего через крошечный, объёмом в несколько капель, образец воды. И на основании того, насколько сильна рефракция (преломление) света в образце, он выдаёт точное значение плотности воды, а также процент содержащихся в ней солей.

Ареометр – своего рода высокоточный градусник (хоть температуру он и не измеряет). Настолько высокоточный, что такие приборы зачастую используются при лабораторных исследованиях. Для определения солёности воды ареометру требуется строго заданная температура воды – 25 о С. Вы просто погружаете прибор в заполненный аквариум и определяете уровень его солёности за считанные секунды. На шкале каждого ареометра есть зелёная зона, в пределах которой солёность считается нормальной для аквариумной живности

Гидрометр — представляет собой прибор, измеряющий солёность и плотность воды. Также нуждается в жидкости определённой температуры (25 о С), при которой на большую и удобную шкалу гигрометра выводятся точные данные о солёности морской воды.

Живые камни для морского аквариума

живые камни для морского аквариума

живые камни для морского аквариума

Живые камни – очень важная составляющая морской экосистемы. Собственно, почему же эти камни называют «живыми»? Каждый такой камень по сути, не является настоящим камнем. В большинстве случаев он представляет собой кусочек поверхности кораллового рифа и обладает пористой структурой, становясь этаким большим многоквартирным домом для великого множества микроскопических водорослей и животных организмов. Они пропускают через себя морскую воду, перерабатывая потенциальные загрязняющие её вещества (нитраты, фосфаты, различные органические кислоты и т.п.) в химически и биологически нейтральные соединения. Вода становится более чистой, безопасной и здоровой для рыб и других обитателей аквариума. Этому также способствует и химический состав живых камней, обогащающий воду ионами кальция, магния, гидрокарбонат-ионами и другими минеральными веществами. Такие камни могут, как находиться непосредственно на аквариумном дне (некоторые из них выглядят чертовски эффектно), так и лежать в биофильтре. А со временем населяющие их микроорганизмы будут постепенно покидать свои родные каменные апартаменты, находя себе новые уголки в крошечных полостях грунта или декораций, не прекращая нести свою благодетельную фильтрующую миссию.

Живые камни мелкие/бой.

Точно такие же камни, только измельчённые до состояния крупной крошки. Используются в полостях аквариумных фильтров, где становятся отличной заменой находящейся там по умолчанию губке. В отличие от стандартных губок, мелкие живые камни являются куда более мощным заслоном на пути вредных веществ, таких как нитраты.

Живой песок для морского аквариума

живой песок для морского аквариума

Живой песок имеет в своём составе, как неорганический субстрат, так и крошечные формы живых организмов – беспозвоночных и бактерий. 3-6 сантиметровый слой песка на дне аквариума будет нести как эстетическую функцию, создавая ощущение настоящего морского дна, так и целый спектр функций практичных, приносящих пользу всему аквариуму.

— Многие рыбы и другие обитатели аквариума используют живой песок, как обильный и постоянный источник пищи – содержащиеся в нём живые организмы с завидной скоростью размножаются, поддерживая стабильное количество органической материи в песке. Некоторые другие виды рыб глотают песок в целях улучшения пищеварения.

— Живой песок помогает в поддержании баланса содержащихся в воде химических веществ. Его щелочная структура положительно влияет на уровень pH, а в воду непрерывно выбрасываются новые ионы кальция и стронция, важные для многих обитателей аквариума.

— Разумеется, живой песок сам по себе является домом для множества биологических видов – морских звёзд, змеехвосток, донных роющих рыб, ракообразных. Они не смогут жить в аквариуме без достаточного слоя живого песка на его дне.

Подобно живым камням, песок тоже имеет свойство «стареть» с течением времени. Специалисты рекомендуют либо полностью менять его, либо просто периодически досыпать на дно немного свежего живого песка. Нельзя держать ёмкость с живым песком в открытом состоянии более суток, иначе это может окончиться смертью для населяющих его организмов.

Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что создать кусочек море у себя дома совсем не сложно и относительно бюджетно. Полностью готовая система на 30 литров, выйдет Вам в 36.550 рублей.

Фото-подборка красивых морских аквариумов

Морской аквариум видео о запуске и обустройстве

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

Морской аквариум: краткая инструкция по сотворению мира

Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, «Морской аквариум дома»), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, «кто виноват?», попробуем сразу разобраться, «что делать?».

Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей «в лице» аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов. и озабочен только одним: как совершить чудо — вдохнуть в эту груду живую искру?

Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить «нелирическими отступлениями» (они же — НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты.

Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй — рифовый — преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению.

Подготовьте декоративные элементы ( декорации).

Установите аквариум, смонтируйте основную часть декорации (грунт не засыпать и не укладывать «живые камни»), зарядите наполнителями и подсоедините (но не включайте) фильтры, заземлите аквариум (см. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды )

Залейте аквариум водопроводной водой до обычного уровня, дайте отстояться 6-24 часа и слейте воду (внимание: если для изготовления декорации и/или аквариума использованы химически активные вещества, срок предварительного отстаивания воды должен быть увеличен).

Залейте аквариум пресной водой на 3/4 (аквариумы до 200 л) — 4/5 (аквариумы более 500 л) его объема. Как правило, можно использовать воду из под крана (подготовка воды). Для удаления ионов хлора и тяжелых металлов лучше добавить в нее аквариумный кондиционер (например «Tetra AquaSafe» или «Tap Water Conditioner»).

Включите компрессор, фильтры и терморегуляторы. Если есть ультрафиолетовый стерилизатор воды и/или озонатор — не включать. Пеноотделительную колонку можно также пока оставить отключенной. Отстаивайте воду в течение недели, установив температуру 26°С.

После отстаивания воды, если в фильтре имелся активированный уголь, — выньте его или отключите фильтр. Затем засыпьте в аквариум искусственную морскую соль из расчета 37 грамм соли на 1 литр воды. Обеспечьте перемешивание воды в аквариуме при помощи воздушного компрессора и/или помпы.

В отдельной емкости подготовьте раствор морской соли с концентрацией в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г соли на 1 литр воды) и по объему близкий к тому количеству воды, которое надо долить в ваш аквариум для установления в нем нормального уровня воды.

Дождитесь полного растворения соли и измерьте ее плотность при помощи ареометра в аквариуме и в дополнительной емкости.

Соберите сифоном осадок со дна аквариума. Засыпьте грунт. Завершите декорацию (кроме укладки живых камней). Доливая в аквариум, по мере необходимости, концентрированный раствор и/или пресную воду, доведите уровень до нормального, а плотность до 1’022-1’024 г/л.

Отстаивайте соленую воду не менее недели. Примерно в середине этого срока подключите фильтр, содержащий активированный уголь, и пеноотделительную колонку, внесите первую порцию бактериального препарата (например, «Tetra Bactozym», «Stress Zyme» или «Cycle» — см. также запуск биофильтра) и/или положите «живые камни».

Проверьте плотность, pH и содержание аммония и нитритов в воде. Если концентрация аммония и нитритов выше 0,5 мг/л и/или pH ниже 8,0 значит, в аквариуме продолжаются процессы распада мертвой органики. Нужно постараться найти и удалить из аквариума ее источник. Ускорить разложение можно временным повышением температуры воды до 33°C и/или внесением специальных препаратов (например, «Tetra Bactozym» или «Waste Controll»).

Если показатели воды в норме, то после доведения температуры воды до 26°C, можно посадить в аквариум первых рыб (запуск рыб в морской аквариум).

Подготовьте в отдельной емкости свежую морскую воду для подмены.

Начинается самый тревожный этап. Бактерии, перерабатывающие выделения рыб, еще не заселили биофильтр, и качество воды быстро ухудшается. Необходимо контролировать ситуацию, ежедневно измеряя уровень аммония и нитритов. Процесс запуска биофильтра подробно описан в запуске биофильтра.

После того как содержание аммония и нитритов упадет ниже 0,5 мг/л, можно начать понемногу подсаживать новых рыб — не чаще, чем раз в неделю, при постоянном контроле качества воды.

Если в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л — вас можно поздравить — «пусковой период» успешно завершен. Хотя окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.

Если в комплект оборудования входят ультрафиолетовый стерилизатор или озонатор — их можно включить (озонатор нужно использовать очень осторожно, только если вы хорошо разбираетесь в методиках его применения).

Нелирические отступления (НЛО):

Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде.

Особый вид декорации — «Живые камни» (Live rocks), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена.

Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды — лучше предоставить это специалистам вашего магазина.

НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды

Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода — в особенности. Собственно H₂O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот «компот» весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты.

Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки.

Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные «обрастания» приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы.

Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.

Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду «из-под крана», но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка.

Иногда водопроводная вода содержит соединения азота — аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также запуск биофильтра). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси.

Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) — ведь вы ее пьете.

Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности — лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра).

Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, «Tap Water Purifilter») с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума.

Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса — например, «Aqua Medic Standard». Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе.

Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии.

Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость — она должна быть близка к нулю.

НЛО 4. Посадка рыб в новый морской аквариум

Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый морской аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (запуск биофильтра).

Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra…), груперы (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti…), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parasema), дасцилл-зебра (Dascyllus aruanus), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens), а также крабы и раки отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp…). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых — чернополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp…), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus. ), крылаток (Pterios volitans и P. miles) и некоторых других.

Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.

В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH₃/NH₄ + ). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO₂ — ) — также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее — до нитратов (NO₃ — ), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты.

Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и «работалось» этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность.

В новом морском аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п.

Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, — ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз «корма» достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter.

В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов — история повторяется. Новые бактерии постепенно «ломают» ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны.

Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель. (См. рисунок)

Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже «запущенного» заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик.

В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель.

Внесение бактериальных препаратов (например, «Tetra Bactozym», «Stress Zyme» или «Cycle»), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать).

В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов — 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые — даже более 300 мг/л).

Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л — смертельно опасны.

Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота — подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае.

Любая подмена воды — это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более — придется увеличить подмены до 20-30%.

В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат «Ammo Lock 2», переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра.

Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например «Ammonia Remover» и «Ceo Carb»). Иногда биофильтр «запускают» без рыб — на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например «SuperCharger Aquarium Starter»), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

«Запуск» нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир — частица далекого океана.

© 1998 Андрей Телегин
© 1998 Аква Лого