Содержание аквариума без рыб но с растениями

Аквариум с растениями без рыб – это хороший способ украсить интерьер с помощью аквафлоры, при этом не обременяя себя заботой о рыбках. Создание искусственного водоема с растениями может стать первой ступенью занятий аквариумистикой. Уход за травником требует другого подхода, чем обслуживание традиционного резервуара с живыми организмами, поскольку экосистема в нем имеет свои особенности.

С растениями аквариум.

Что такое травник

Травник – это сосуд с водой, заполненный водорослями и гидрофильными растениями. Подводные культуры в нем могут располагаться хаотично или быть рассортированы по группам и видам, формируя упорядоченный «голландский» водоем.

Разновидностью травника также считается акваскейп – резервуар с искусственным ландшафтом, созданным из растений, камней, коряг и разных декоративных элементов. Создание этого типа флористического аквариума – трудоемкое занятие, требующее углубленного изучения различных направлений аквариумистики и дизайна.

Какие растительные виды пригодны для травного водоема

Оформление резервуара с растениями строится по панорамному принципу, позволяющему охватывать зрением большую часть подводного ландшафта.

На передний план выносятся низкорослые и почвопокровные культуры:

• глоссостигма;
• ситняг;
• лилеопсис;
• эхинодорус нежный;
• марсилия четырехлистная;
• ричия;
• яванский мох.

В средней зоне размещают не слишком высокие, но и не низкорослые травы, к которым относятся:

• альтернантера;
• гигрофила;
• аммания бонсай;
• бликса японская;
• лобелия;
• кардамин литара;
• погостемон;
• лимонник.

Для оформления заднего фона подходят высокорослые травы:

• роголистник;
• кабомба;
• циперус хелфера;
• анубиас;
• криптокорина;
• людвигия;
• бакопа;
• эхинодорус;
• апоногетон.

Размещать водные культуры в аквариуме нужно и с учетом их потребности в свете. Так, теневыносливые растения (например, анубиасы или криптокорины) предпочтительнее размещать в углах или по краям резервуара. Светолюбивую флору необходимо поместить на передний план и следить, чтобы более высокие и ветвистые подводные кустарники ее не заслоняли.

Оформление резервуара с растениями.

Выбор резервуара

Емкость для растительного водоема должна быть не выше 50-60 см, иначе ухаживать за аквасадом будет сложно. Для начинающих аквариумистов рекомендованы стандартные резервуары прямоугольной формы, которые уже имеют встроенное освещение.

Ширина стеклянного сосуда выбирается по желанию. Однако не стоит покупать аквариумы менее 50 см в ширину: слишком узкое пространство затруднит размещение растений и будет искажать обзор.

Правильное освещение

Грамотно оборудованное освещение – главный фактор, отвечающий за полноценное развитие подводной флоры. Бесперебойная подача света при большой мощности светильников вызывает бурный рост водорослей, что приводит к быстрому загрязнению травника – вода начинает цвести. Искусственно созданный световой день по продолжительности должен быть приближен к естественному и составлять примерно 10-12 часов. Оптимальный показатель мощности – 1 Вт на литр воды.

В лампах для флористического аквариума должен преобладать красный спектр, стимулирующий вегетацию растений. Светильники синего цвета отвечают за цветение. Красные лампы размещают у задней стенки резервуара и по центру, синие – на переднем плане. Помимо пользы для растений, комбинированная подсветка имеет эстетическую функцию.

Цветные источники света комбинируют с люминесцентными лампами полного спектра. В течение дня интенсивность освещения меняют, стараясь, чтобы она соответствовала природным циклам. Яркое освещение включают на 4-5 часов, затем переводят его на средний режим.

Фильтрация аквариума с растениями

Аквариума с растениями фильтрация.

Фильтрация в травнике должна быть умеренной. Для очистки воды достаточно установить внешний канистровый фильтр – устройство, представляющее собой корпус с фильтрующими наполнителями. Он крепится с наружной стороны аквариума, поэтому не устраивает сильного движения жидкости в водоеме.

При использовании оборудования внешней фильтрации необходимо установить регулятор тока воды на минимальное значение.

Уход за травником

Уход за аквариумным садом в чем-то схож с содержанием комнатных или садовых растений. Аквафлоре также необходимы питательный субстрат, минеральные удобрения, регулярная стрижка и удаление больных или подгнивающих побегов. Для начала можно посмотреть обучающие видео, чтобы оценить масштаб предстоящих работ. По мере накопления опыта уход за травником не будет вызывать затруднений.

Воду в растительном водоеме меняют каждые 7-10 дней так же, как и в традиционном аквариуме с рыбками. Замена жидкости позволяет утилизировать избыток органических накоплений. Однако полностью сливать воду нельзя во избежание нарушения экологического баланса в водоеме. Подмене подлежит ⅓ жидкой среды.

Важным фактором для роста и развития растений является поддержание уровня температуры в диапазоне +24…+26°С. Холод замедляет деление клеток, а избыточное тепло провоцирует цветение воды.

Для резервуара с травами подбирают оптимальное значение карбонатной, а не общей жесткости жидкой среды. По-другому ее называют временной жесткостью или щелочностью. Нормальным показателем считается уровень от 3 до 6 dKH. Жесткость определяют специальными приборами или тест-полосками.

Углекислый газ

Подачи углекислого газа в аквариум с растениями.

CO2 – газ, который так же важен для растений, как и кислород. Это основной строительный материал растительных клеток. В природных водоемах его концентрация колеблется в диапазоне 5-30 мг/л, что является нормой. В аквариумах уровень углерода резко падает или вовсе стремится к нулю.

Для поддержания постоянной концентрации углекислого газа в больших травниках его подают искусственно с помощью баллонных установок или генераторов СО2.

В наноаквариумы объемом до 20 л газ можно подавать с помощью добавления небольшого количества газированной воды.

Субстрат

Грунт для аквариумных растений обязательно должен состоять из нескольких слоев разной структуры:

• питательной подложки;
• почвы, насыщенной полезными веществами;
• нейтрального субстрата.

Высота грунтового слоя может колебаться от 2 до 6 см в зависимости от количества растений и величины самого аквариума. Правильный субстрат имеет рыхлую структуру, не выделяет в жидкую среду посторонних веществ и не влияет на степень жесткости воды.

Готовая почва для травника, которая продается в зоомагазинах, уже содержит необходимый запас питательных веществ. Если грунт «пустой», т. е. состоит преимущественно из искусственных материалов, без внесения удобрений не обойтись. В качестве подкормки применяют органические и минеральные удобрения, выпускаемые в виде таблеток, гранул, капсул. Их вносят согласно инструкции, указанной производителем на упаковке. Приобрести добавки можно в специализированных магазинах.

Уход за субстратом заключается в его регулярной очистке от посторонних примесей и отмерших частей растений с помощью сифона. В первый год после обустройства аквариума грунт не чистят: за это время искусственно созданная экосистема принимает необходимые свойства. Полную замену почвы проводят 1 раз в 5 лет.

Водоросли. Аквариум без водорослей.

Водоросли. Аквариум без водорослей.
Причины и борьба с водорослями.

На данный момент в области аквариумистики создано много передовых технологий, устройств и теорий. У некоторых аквариумистов аквариумная система выглядит как центральный пункт управления на космодроме. Все это заслуга водорослей, так как на борьбу с водорослями направлены все эти новации. Но несмотря на это, проблема водорослей остается актуальной, а для многих бедствием. Я предлагаю взглянуть на причины возникновения водорослей под другим углом.
Сразу оговорюсь, что излагаю личные выводы, которые не являются научными, но дают положительный эффект в борьбе с водорослями.

Предыстория. Я столкнулся с этой проблемой не сразу, поскольку первоначально был заинтересован аквариумом с рыбами, а растения меня не интересовали. Растения в аквариуме присутствовали для оживления картинки , выглядели они не лучшим образом, но водорослей никогда не было. В то время я не подавал в аквариум искусственных удобрений, растения получали питание вырабатываемые аквариумом естественным образом, все происходило произвольно, но водорослей не было.

Причины: Пришло время, когда у меня появилось желание иметь хорошие растения. Начал применять удобрения, делал все необходимые замеры концентраций тестами, соблюдая все рекомендации, но сразу получил водоросли. В первую очередь возникает вспышка нитчатки. Бытует мнение, что растения, при хорошем росте должны подавлять водоросли, но этого не происходит. Растения и водоросли прекрасно сосуществуют вместе, даже когда растения дают хороший прирост. Немало времени прошло, когда я пришел к выводу, что причина возникновения водорослей (нитчатки) заключается в создании завышенных концентраций, именно, искусственных(вносимых) Макро и Микро удобрений. Пробовал удобрения не вносить, тогда водоросли затухали. Однако, видел немало примеров отсутствия водорослей в аквариумах, при внесении искусственных удобрений, что заставляло подумать о том, что питание у растений и водорослей разное. Тогда я и обратил внимание на тот факт, что водоросли появляются, в первую очередь, на листьях растений. Поскольку известно, что растения выделяют различные вещества, так же не секрет, что все живое располагается там, где находят питание, сделал выводы, что водоросли питаются теми веществами которые выделяют растения. Выделяют же растения эти вещества при повышенных концентрациях искусственно вносимых макро и микро удобрений, создается «рассол», растения испытывают дискомфорт, стресс. Позже, когда это вещество накапливается в аквариуме, водоросли начинают появляться на камнях и декорациях. Таким образом получается, что растения сами дают питание водорослям, поэтому подавить они водоросли не могут.

Борьба с водорослями, определение оптимальной дозировки удобрений. Суть моей системы питания растений в том, чтобы борьба с водорослями была эффективной, нужно снизить количество вносимых (искусственных) удобрений до необходимого минимума. Еще лучше, по возможности, отказаться от внесения макро удобрений, регулируя количество рыб. В случае достаточного количества рыб, в аквариуме вырабатываются азот и фосфор естественным образом, которые не вызывают водорослей, и это нужно использовать. Пришло время разобраться, почему в воде аквариума возникают высокие концентрации искусственных удобрений.

1. Важная причина, в неопытности аквариумиста, который льет в аквариум удобрения по принципу «чем больше тем лучше», создает повышенную концентрацию удобрений в воде аквариума, тем самым наносит только вред, растения испытывают стресс, что вызывает вспышку водорослей.
2. Так же, немаловажная причина заключается в том, что аквариумисты не правильно понимают как следует относиться к пропорциям Редфилда. Редфилд определил концентрацию углерода, азота и фосфора в сухом остатке растений (C-N-P). Это не значит, что в такой пропорции должна быть концентрация этих элементов в воде аквариума. Но часто можно видеть рекомендации подгонять пропорции азота к фосфору под пропорции Редфилда, причем, без учета углерода, что делает это соотношение бессмысленным — это во первых. Во вторых, необходимо понимать, что Редфилд определил соотношение азота(а не нитрата) к фосфору. Все знают, что растения, в первую очередь потребляют азот в виде аммония, производимого рыбами, количество которого определить невозможно, а тот аммоний(азот) что остается лишним, невостребованным, бактерии перерабатывают в нитрат. Поэтому определить суммарное количество азота мы не сможем и бессмысленно выставлять соотношение к лишним нитратам, которые сливаются в канализацию при подменах воды, при этом и фосфаты будут лишними, создадут повышенную концентрацию в воде аквариума и тоже пойдут в канализацию. Главное чтобы азот и фосфор присутствовали, а растения сами возьмут столько сколько им нужно. Не нужно смотреть на пропорции Редфилда как на магическое число. Повышенная концентрация микро удобрений тоже провоцирует появление водорослей, в первую очередь, нитчатки и въетнамки.

3. Теперь нужно определить, сколько нужно вносить удобрений. Нитратов (азота), как правило, в аквариуме достаточно, часто присутствует его переизбыток если много рыбы. Нет необходимости нитраты вносить. Если не подается СО2 тогда и фосфатов будет достаточно, их вносить тоже не придется. Вносить нужно будет только мИкро удобрения в минимальном количестве. Рекомендуемые дозировки в несколько раз превышают потребность растений. Поэтому лучше самим определять необходимую дозировку, делая замеры концентраций тестами. Но если в аквариум подается СО2, тогда нитрАтов, как правило, хватает, а вот фосфатов может немного не хватать. В этом случае придется вносить и фосфаты и мИкро удобрения. Удобнее пользоваться раздельными удобрениями, моно составами, а не комплексными, тогда можно избежать переизбытка мАкро и мИкро удобрений. При подаче СО2 удобрения активнее потребляются, фосфаты быстро обнуляются, поэтому для определения суточной дозировки замеры нужно делать, каждый день и сразу вносить фосфаты в малом количестве, начиная с 1 мл. Обратил внимание на тот факт, что в присутствии мИкро удобрений содержание фосфатов значительно снижается, но когда мИкро удобрения заканчиваются, то фосфаты останавливают снижение и даже растут если СО2 подаете умеренно. Это может помочь определить оптимальную порцию мИкро удобрений и фосфатов. Тут не обойтись без личной сообразительности. Соотношение их должно быть таким, чтобы утром обозначилось только легкое присутствие фосфатов, этот след будет служить меткой, что фосфатов хватило на сутки.

Примерно такая схема определения дозировки: возьмем начальную дозировку по 2мл фосфатов и мИкро для того, чтобы наблюдался процесс ни одни сутки, а больше. Тогда ситуация будет наглядней. Если убывание фосфатов будет продолжаться на вторые сутки, к обеду и к вечеру, значит нужно снизить дозу мИкро так, что бы фосфаты остановились утром. Потом определяете дозировку фосфатов, чтобы на утро оставался минимум, только след. Если фосфаты обнулятся, значит нужно увеличить немного порцию фосфатов. Когда вы определите суточную порцию фосфатов и мИкро вносить их лучше через день. Один день растения вполне могут продержаться на ресурсах аквариума, за это время фосфаты накопятся, если газ подается умеренно. Когда вы разберетесь, сколько и чего потребляет ваш аквариум, так сказать, «набьете руку», отпадет необходимость в дальнейших замерах. Не нужно бояться обнуления фосфатов на 1-2 дня, без них аквариум не останется совсем, так как они постоянно вырабатываются естественным образом.

Тут еще необходимо упомянуть об одной распространенной ошибке при добавлении фосфатов. Когда вы добавляете фосфаты нужно делать это в один прием. Если удобрения начали подавать впервые, часто аквариумисты после первой подачи фосфатов, делают замер его концентрации и обнаруживают, что через 15-20 минут тест показывает нулевое значение несмотря на внесенную дозу, поэтому они снова доливают его. Так делать нельзя, лучше при следующей подаче увеличить немного порцию. Если будете сразу вливать дополнительную порцию, до появления значений, фосфаты неожиданно прыгают до высокого значения. На этой высокой концентрации их заклинивает, и убывать не будут даже в течении недели. Помогает снизить такую излишнюю концентрацию только подмена воды. Поэтому, если после подачи первой порции фосфатов, через 15-20 минут, тест показывает ноль, не нужно доливать, пусть так и остается до следующей подачи. Свою порцию фосфатов на сегодня растения получили. Только при следующей подаче фосфатов можно немного увеличить дозу. Такое обнуление прекратится когда растения насытятся, после чего, установить оптимальную, суточную дозировку будет легко.

4. Как я уже отмечал, существует ошибочное мнение, что при активном росте растения подавляют водоросли, поэтому аквариумисты стараются разогнать аквариум, для чего увеличивают подачу удобрений, СО2 и свет. Этого лучше не делать, как показывает практика, активный рост растений не подавляет водоросли, поэтому разгонять аквариум не имеет смысла если это делается из-за водорослей.
Если в аквариум не подается СО2, аквариумисты пытаются разогнать аквариум мощным светом. Такая мера может дать отрицательный эффект, особенно в молодых аквариумах. Мощный свет вызывает повышенный аппетит у растений, в то время когда в аквариуме еще не сформирована биология которая обеспечивает (готовит) растениям доступное питание, кроме этого, больше будет выражена нехватка углерода. Растения будут показывать голодание в виде пятен, дырок, возможно бледный цвет молодого листа даже при подаче в аквариум удобрений.

5. Так же считаю что не следует пользоваться минерализованной осмотичесткой водой, при наличии хорошей воды. Так как это увеличивает количество нежелатальных искусственных удобрений от минерализации осмоса, и совсем исключает наличие естественных природных элементов. Если вода слишком жесткая, чтобы смягчить воду лучше разбавить ее осмотической водой в необходимых оптимальных пропорциях.

6. Немаловажным средством для борьбы с водорослями являются подмены аквариумной воды. Необходимость подмен возникает потому, что никто из производителей удобрений не может обеспечить точное соотношение элементов. Еще нужно учесть, что все элементы находятся не в чистом виде, а в соединениях. Поэтому и сами элементы и их «довески» будут оставаться неиспользованными. Эти остатки постепенно накапливаются и создают повышенную концентрацию в воде аквариума, что будет влиять на состояние растений, вызывать стресс и далее появление нитчатых водорослей и въетнамки.

Въетнамка может процветать, даже в аквариумах без растений, она активизируется когда видимый осадок органики начинает активно перерабатываться. Если органику стало не видно, это не значит, что она исчезла из аквариума. В этот период переработки органики, она накапливается и вызывает вспышку Въетнамки. Определить количество накопления органических веществ и неорганических можно с помощью прибора TDSметр. Если его нет, вспышка Въетнамки будет говорить о наличии нежелательных концентраций накопленных органических веществ в воде аквариума. Особенно активно Въетнамка будет произрастать на струе из фильтра, потому, что из фильтра идет наибольшая концентрация органики. В этот период необходимо регулярно промывать фильтр, делать подмены воды больше стандартных и отменить на время микроудобрения содержащих гуматы, в последствии подавать их периодически.

Необходимо, так же, понимать, что на голом грунте (камнях), растения не будут развиваться полноценно. Нужно время для заиливания грунта, а так же для формирования необходимых биологических процессов которые будут перерабатывать органику в минеральные соединения необходимые для питания растений. Отходами рыб, в чистом виде, растения не питаются, для этого органике необходимо пройти несколько этапов переработки, которые длятся месяцы. Поэтому если вы видите что растения первое время развиваются плохо и имеют дефекты, несмотря на наличие питания (подачи искусственных удобрений), не спешите увеличивать их дозировку, это только вызовет скопление удобрений в аквариуме и появление водорослей. Наберитесь терпения. Биологические процессы не ограничиваются только азотным циклом ( иначе нитрифицирующий цикл), для растений этого мало. Чтобы понимать, что происходит в аквариуме по мере его созревания, обязательно прочитайте и вторую статью «Биологические процессы в аквариуме. Биобаланс аквариума.» Это поможет вам избежать многих проблем Биобаланс аквариума. Влияние биологических процессов на состояние растений.

Если появились водоросли, это будет означать, что вы подаете много удобрений. Сделайте дополнительную подмену воды и снижайте количество удобрений. Нужно всегда придерживаться оптимальных дозировок, тогда аквариум будет благополучным.

Если вы будете применять средства для борьбы с водорослями, или лекарства, созревание аквариума будет тормозиться, некоторые растения будут болеть. Такие растения даже в благоприятных условиях будут создавать видимость нехватки удобрений. В дальнейшем, оценивать состояние аквариума следует по всем растениям в целом. Если все растения в хорошем состоянии, но одно или два растения развиваются плохо, лучше их удалить и поискать новые. Хорошему состоянию растений способствует полноценно сформированные биологические процессы в аквариуме. Об этом можно прочитать в статье о биологических процессах

Пример первоначальной, грубой подгонки необходимой дозы удобрений: Запускается аквариум 200 литров, аквариум еще не отрегулирован по населению и растений мало. Подаю СО2 умеренно.

В день перед подачей удобрений сделал замеры: нитратов небольшое присутствие( только след, 0.2) и фосфатов примерно так же. Добавил сначала огородное комплексное удобрение 1мл (оно концентрированное). Никому не советую такое удобрение, можно, без опыта, получить неприятности.

Через сутки делаю замеры: нитратов 10; фосфатов 0.5. Считаю что много осталось, но жду следующего дня.

На вторые сутки сделал замеры: Нитраты = 12 мг/л., фосфаты 0.25-0.3 мг/л. Выводы: — Нитраты выросли, значит те что я добавил, по крайней мере, большая их часть, остались.

— Фосфаты заметно снизились, но остаток все равно приличный. Я стараюсь рассчитать так, чтобы вносимые удо не оставались, аквариуму нужно работать и на своих ресурсах.

— Микро. Если фосфаты снижаются, значит внесенные микро работают уже два дня, иначе бы фосфаты остановили снижение. Возможно микро проработало бы и третий день. Но и этих двух дней много. Если такую дозировку продолжать вносить и далее, думаю на следующей неделе появится нитчатка, возможно и вьетнамка. Я предпочитаю рассчитывать удобрения так, чтобы они работали один день, второй день питание остается на природных удобрениях вырабатываемых аквариумом.

В тот же, второй день делаю подмену воды 30-40%, чтобы убрать из аквариума остатки удобрений которые я влил лишние. Далее, добавляю 4-5 рыб, чтобы увеличить выработку аквариумом естественных нитратов и фосфатов, и в последствии, постараюсь отказаться, по крайней мере, от нитратов.

Через два дня делаю замеры: нитраты 5-8 мг/л; фосфаты 0.3-0.5 мг/л. Достаточно рыбы. Пока аквариум молодой, больше добавлять рыб не буду, иначе можно получить осадок органики на листьях растений.

Теперь нужно снова определять суточную дозу, описанным способом. Сделал фосфатное удобрение, самомес, моно состав(отдельный), так как нитраты подавать уже нет необходимости, отказываюсь от подачи нитратов.

Подавать сейчас буду микро удобрение , сначала 1мл, чтобы определить его дозировку, которая снизит существующие в аквариуме фосфаты почти до нуля. Такую процедуру придется сделать еще два-три раза, подавая совместно фосфаты 1мл и микро 1мл, чтобы окончательно определить оптимальные суточные дозировки фосфатов и микро.